Глава 1. Девичий головной убор как элемент этнографии в истории и современности (теоретическое исследование)

Дата: 2025-05-01; Просмотры: 3

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

Содержание.

Введение.

Всех драгоценней убор головной,

Жемчугом шитый, и битью златой,

Кика, сорока – убор молодицы,

Косник, венец – украшенье девицы…

В современную эпоху отмечается усиление интереса к изучению культурных традиций русского народа. К числу наиболее актуальных проблем, следует отнести изучение материальной культуры, в частности народного костюма. Для меня наиболее интересен девичий народный костюм, т.к. постоянно сопоставляешь себя со сверстницами прошлых эпох. Но в наше время очень сложно определиться в огромном количестве информации по данной теме, т.к чаще всего видишь народные костюмы похожие на образ Петрушки, лишенный красоты и величия, присущего русскому костюму

Актуальность работы связана с активизацией интереса к народному костюму как к источнику эстетического и духовного воспитания подрастающего поколения. Сегодня, как никогда, это особенно важно, если учесть, что народная культура катастрофически быстро исчезает, ведь исчезает то, что поддерживает ее существование: Мне очень интересно изучать культуру русского народа, потому что это культура моих родственников, моей семьи.

Встречают, как известно, по одежке. Рассматривая старинную праздничную одежду крестьян, не перестаешь удивляться необыкновенной гармонии, силе жизни, исходящей от этих вещей, способности не только донести до нас зримый образ предков, но и понять духовную их сущность

В настоящее время в условиях необходимого возрождения этнической идентичности, образ русского человека формируется на основании упрощенного адаптированного к сценическим условиям, так называемого народного костюма, который совершенно далек от исконо русского костюма. Разрешение противоречий между искаженными и традиционными образами русского народного костюма составило проблему данного исследования.

Новизна проекта заключается в том, что в процессе изготовления девичьего головного убора «коруна», возрождается технология старинного искусства сажения по бели.

Объектом исследования является – элемент народного девичьего костюма головной убор «коруна».

Предметом исследования является – головной убор «коруна», выполненный в технике «низания по бели».

Цель проекта: изготовить часть русского народного девичьего костюма – головной убор «коруна», в технике «низания по бели».

Задачи:

1. Изучить различные виды информационных источников по данной тематике.

2. Проанализировать полученную информацию.

3. Рассмотреть, изучить и применить на практике технологию сажения по бели.

4. Подвести итоги и сделать выводы.

Литературные источники: в основу исследования легли труды таких исследователей этнографии, как Д.В. Айналов, Г.Аркатов, Д.Зеленин, Б.А. Рыбаков, И.И.Шангина и т.д., а также использовались материалы печатных и электронных периодических изданий.

Методы исследования:

теоретические: выявление и разрешение противоречий, постановка проблем, анализ, аналогия, обобщение.

практические: изучение информационных источников, опытная работа, эксперимент, обобщение опыта

Глава 1. Девичий головной убор как элемент этнографии в истории и современности (теоретическое исследование)

В настоящее время предсталение о русском народном костюме очень искажено. Образ русской девушки представляется как образ Матрешки в громоздком кокошнике, и в ярком блестящем сарафане с аляповатыми узорами «под гжель или хохлому». Этот образ сформировался в ходе возникновения сценического костюма, в котором основу составляет не традиционность, эстетика и художественный вкус, а законы сцены: яркость, наглядность и простота исполнения костюма: используются более дешевые и менее мнущиеся материалы, более быстрые и менее искусные способы декорирования, традиционно длинные юбки в танцевальных коллективах фривольно укорачиваются для удобства движений. Это привело к возникновению такого явления как «марсианская клюква». (Приложение 1)

Толковый словарь Ожегова определяет это выражение как ироничное — о чём-нибудь совершенно неправдоподобном и обнаруживающем полное незнакомство с предметом.

Выражение, по мнению исследователей, появилось на рубеже XIX—XX веков как устная шутка, высмеивающая нелепые представления иностранцев о России. Объектом шутки являлся иностранец (чаще всего француз), описывающий клюкву как большое дерево.[1]

Для того чтобы псевдорусский образ не вытеснил изначальный, необходимо научиться отличать «марсианскую клюкву» от традиционного народного костюма. Любое исследование должно опираться на научную основу, на исследовательский опыт ученых-этнологов и материальные музейные и коллекционные источники. И на основе полученных знаний, возродить, сохранить и приумножить национальное достояние, каким является народный костюм.

Б.А.Рыбаков рассматривал народный костюм, как подобие космосу.[2] Костюм действительно сложен и многогранен, как космос. И чтобы понять общую суть ансамбля традиционной одежды, необходимо изучить его составляющие. Мною было принято решение начать свои теоретические и практические исследования с самого яркого и многозначительного элемента – головного убора. И поскольку костюм имел возрастные различия, необходимо было определить, какой головной убор, носили девушки, мои ровесницы в старину.

1.1. Девичий головной убор на живописных полотнах русских художников-этнографов и в литературных источниках.

Для решения стоящей передо мной задачи, я решила исследовать интернет-ресурсы по данной теме. Первое, что я увидела, были живописные полотна русских художников, отразившие необычайную красоту девушек в русских народных костюмах. Это были полотна таких великих художников, как К.Е.Маковский, К.П. Брюллов, Д.Г.Левицкий, М.А.Врубель, И.П. Аргунов и т.д.(Приложение 2.) Роскошь головных уборов поражала и наталкивала на мысль об их сказачности и нереальности.

Я попыталась разобраться в этом вопросе, и свои исследования я начала с творчества Константина Егоровича Маковского, которое просто притягивало многообразием и нарядностью уборов. Оказалось, что все портреты были написааны с девушек одетых в аутентичные народные костюмы, т, к. художник был страстным коллекционером предметов русской материальной культуры. Маковский «…открыл красоту в древнерусской старине и воспроизвел ее перед нами в бесчисленных картинах из древнерусской и боярской эпох. Он — вдохновенный певец эпохи, в которой так много своеобразной прелести и живой колоритности, позабытой и умершей, но воскрешенной талантливым художником. Маковский — поэт-историк, живой и вдохновенный комментатор Забелина и Соловьева. Одному его “Боярскому пиру” мы более обязаны русской стариной, чем десяткам учебников»[3]

Коллекция была очень богатой, но не имела научного подхода, экспонаты не были разделены ни по видам искуства, ни по временным рамкам, ни по именам и школам. Очень печальна судьба этой коллекции , проданной с аукциона, лишь малая часть которой, осталась в музеях. «Вещи, имеющие историческую ценность, — как писали газеты, — шли весьма дешево и попадали большей частью в руки торговцев, съехавших на этот аукцион даже из провинции… очень бойко раскупались русские эмалевые предметы и в особенности сарафаны, при оценке в 8-10 рублей цена доходила до 200 руб.»[4]

Наряду с живописными полотнами привлекли мое внимание старинные фотографии девушек в русских традиционных костюмах. (Приложение 3) Это были экспонаты из коллекции Шабельской Натальи Леонидовны (1841-1904 гг). На фотографиях очень четко и реалистично просматривались детали костюмов, особенно головных уборов. Собрание головных уборов Н.Л.Шабельской, - писал историк искусства Л.В.Айналов, - отличается разнообразием, богатством и прекрасной сохранностью. Кики, кички, повойники, начельники, сороки, кокошники и проч., составляющие головной убор наших северных губерний у бояр и простого народа, имеют большой этнографический интерес»[5]

Судьба коллекции Шабельской Н.Л. также печальна; часть коллекции осталась в Соединенных Штатах а часть передана в российские музеи.

В ходе исследования источников попадалась информация о том, что Маковского К.Е. и Шабельскую Н.Л. упрекают в искажении и приукрашивании русской действительности. Я не поддерживаю этого мнения, поскольку экспонаты для их коллекций были получены в ходе этнографических экспедиций, и, самое главное, они были сделаны руками талантливых русских рукодельниц, которым присущи чувство красоты и гармонии.

Наглядные материалы стали фундаментом для теоретического исследования моей темы. Мне необходимо было разобраться в видовом многообразии девичьих головных уборов, и в традиционных техниках их изготовления.(Приложение 4)

В трудах знаменитого этнографа Дмитрия Зеленина[6] дано следующее описание девичьего убора, его формы и названия. Девичьи головные уборы не имеют верха, не закрывают волосы на макушке, а также не закрывают и затылка с шеей. Убор определяется как «круг или полукруг, различной вышины — в зависимости от материала … Несмотря на однообразие формы, девичьи головные уборы носят разные наименования. У всех вост. славян известны названия: венóк, повязка; у всех великоруссов: лéнта. Северно-великорусские названия: почёлок (от слова челó, т. е. лоб), связка, перевязка, вeнéц, корýна, головóдец (от cлов: головá и обводить), южно-великорусское: ткáнка.»

Проведя сравнительный анализ понравившихся девичьих уборов на картинах Маковского, на фотографиях из коллекции Н.Л.Шабельской я определилась с формой, понравившегося убора. Сложность составило определение его вида, т.к. в разных современных источниках информация была неточной: один и тот же головной убор, назывался по-разному.

Разобраться в этом вопросе мне помогли исторические акварели художника-этнографа Солнцева Ф.Г. Подпись под одной из акварелей, на которой был изображена девушка в идентичном головном уборе, гласит: «Торжковская девица в лучшем летнем платье и в венце,1832г»

Твердый прорезной, гибкий венец, украшенный золотым и серебрянным шитьем, камнями, бисером или жемчугом назывался «коруной»

Исследователи считают, что коруны и венцы конца XVII - начала XIX века возникли в результате синтеза народных и великокняжеских головных уборов еще в домонгольское время. Сама форма венца — одна из древнейших, а старое его название - «венец с городы», или «венец теремчат», то есть с теремами.[7]

Коруны были распространены, в ос­новном, на Русском Севере: в Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской губер­ниях, на севере Костромской, северо-западной части Тверской губернии, местами в Петербург­ской и Пермской губерниях. В XVIII — начале XIX века они были праздничным и свадебным головным убором девушек. Во второй половине XIX века они стали использоваться в основном как свадебные головные уборы. В них девушка венчалась и сидела на «княжом пиру» — главном пиру свадьбы, проходившем после венчания

Узор на коруне выкладывался белью и по ней сажался жемчуг или бисер. Таким образом я определила вид рукоделия для выполнения практической части исследования.

Вывод: во-первых,изучение русского народного костюма должно опираться на научные факты и исследовательский опыт этнографов, изучающих народный костюм, это поможет избежать распространения такого явления как «марсианская клюква»; во-вторых, выбранный образец костюма должен сооьветствовать возрасту и выполнен в традиционных техниках.

1.2. «Низание по бели» как традиционный вид женского рукоделия.

Сажение по бели - уникальная и красивейшая техника объемной русской вышивки. Сплошная или прорезная, с жемчугом или перламутром, фольгой или канителью - она имела свои особенности в каждой местности. Первые находки относятся еще веку так к XI, но массовое распространение это искусство получило на Руси в XV-XVII веках, когда в русской культуре проявилось заметная склонность к роскоши.
Белью с жемчугом и самоцветными камнями расшивали оклады икон, церковную утварь, обложки книг, праздничные одежды, аксессуары, обувь, головные уборы... в общем, все, что можно украсить вышивкой. Жемчуг редко применяли «заморский» (он был очень дорог), в основном тот, что производится раковинами-перловицами, живущими в наших северных реках и озерах.
БЕЛЬ - это скрученная белая веревка, хлопчатая или льняная, которая по предварительной разметке пришивается на материал (лен, шелк, бархат) в два-три ряда. А в ложбинку между рядами уже вшивают («сажают») жемчуг. Рисунок получается четкий, плавный и выпуклый. Иногда бель выкладывали и в один ряд, но тогда насаженные камни могли неровно держать линию, поэтому однорядная бель использовалась только в очень плотном узоре (например, в каргопольских кокошниках).

Сведений о технологии этого старинного женского рукоделия, оказалось очень мало. Техника сажения по бели представлена в электронном номере журнала «Убрус №1» в статье «Техники церковной вышивки» на сайте золотошвейной мастерской «Убрус».[8] При изготовлении коруны я воспользовалась информацией из этого электронного ресурса.

Вывод: Сажение по бели - яркое художественное явление, один из малоизученных и малоизвестных видов художественных промыслов и ремесел. Ее изучение даст возможность углубить представления о разнообразии и богатстве традиций русского народа, об их самобытных чертах.