1. Очищают поверхность от пыли и грязи металлическими щетками.
2. Отклонения по вертикали более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность.
3. Выпуклости более 10 мм срубают штукатурным молотком, скарпелью или зубилом.
4. Вогнутости более 10 мм замазывают раствором, предварительно смочив поверхность.
5.
| ВТ - |
Рис. 4.1. Швы кирпичной кладки: а — в пустошовку; б — не в пустошовку
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потеки затвердевшего раствора сбивают скарпелью и молотком.
6. Швы Кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку (рис. 4.1), выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 10 мм, прочищают металлическими щетками.
7. Оставшуюся пыль удаляют со стены щетками.
8. Перед оштукатуриванием хорошо смачивают поверхность.
Подготовка бетонных поверхностей. Подготовку бетонных поверхностей проводят в следующей последовательности.
1. Очищают поверхность от пыли, грязи и потеков раствора металлическими щетками, скребками и т.д.
2. Выявляют и устраняют отклонения:
• стены с отклонениями от вертикали более 10 мм исправляют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесенным на закрепленную к конструкции металлическую сетку, без последующей затирки;
• выпуклости более 10 мм срубают зубилом и молотком, Отбойным молотком или перфоратором;
«впадины более 10 мм замазывают цементным раствором;
3. Придают поверхности шероховатость:
• наносят насечки: если необходимо подготовить небольшую
по площади поверхность, то насечки (бороздки на поверхности, получающиеся от удара зубила или бучарды) наносят зубилом и молотком или бучардой в шахматном порядке, на глубину 3...4 мм, если поверхность по площади большая, то насечки наносят отбойным молотком или перфоратором также в шахматном порядке; „
«шероховатость на поверхности можно произвести пескоструйным аппаратом;
• закрепляют металлическую сетку на поверхности: металлическая сетка на бетонной поверхности закрепляется дюбелями в шахматном порядке. Сетка должна быть туго натянута, чтобы избежать выплывов раствора. После закрепления сетку промазывают раствором без затирки.
Пескоструйный аппарат (рис. 4.2) применяется при очень больших объемах работ, когда надо подготовить большие по площади поверхности. Сухой просеянный песок засыпают в загрузочный
бункер 1. Затем, через цилиндр 2, под давлением через коническую часть 3 он попадает в патрубок 4, а оттуда — в резиновый шланг, на конце которого имеется сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой— шланг сжатого воздуха от компрессора. Сжатый воздух подхватывает частички песка и с силой выбрасывает их из сопла. Песок с большой скоростью долетает до поверхности, ударяется об нее и выбивает верхний, тонкий, гладкий слой бетона, очищает поверхность и придает ей шероховатость. Применение пескоструйного аппарата значительно удорожает отделочные работы.
Рис. 4.2. Пескоструйный аппарат:
1 — загрузочный бункер; 2 — цилиндр; 3 — коническая часть; 4 — патрубок
|
Подготовка деревянных поверхностей. Подготовить деревянную поверхность значительно сложнее, так как древесина под воздействием влаги разбухает, а при высыхании коробится и растрескивается. В настоящее время деревянные поверхности встречаются редко. Целесообразнее при их отделке применять метод облицовки стен гипсокартонными листами на деревянных брусках или металлических профилях. Этот метод исключает технологическое увлажнение строительных конструкций и обязательную последующую их просушку, снижает трудоемкость подготовки деревянный поверхностей, обеспечивает высокое качество последующей отделки.
Значительно труднее и не с
таким высоким качеством мож- Рис. 4.3. Набитая дрань: но подготовить деревянную по-
1 — простильная; 2 — выходная верхность иод штукатурку, на
бив на нее дрань, а под облицовку — при помощи металлической сетки.
Штукатурка и деревянная поверхность имеют Самые худшие показатели по прочности при Соединении. Для того чтобы укрепить эти соединения, на деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 4.3). Чтобы поверхности не коробились, доски предварительно надкалывают и в наДколы забивают клинья. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей, на них до набивки драни набивают рогожу, мешковину или войлок. Эти материалы пропитывают антисептиком.
Ширина драни составляет 20...30 мм, толщина — 4...5 мм, длина — 1000... 2500 мм. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.
Прибивать дрань начинают с низа стен. Сначала прибивают ряды простильной (I) драни (нижние ряды, прибитые непосредственно к деревянной поверхности). Ряды драни прибивают под углом 45° к полу. Затем прибивают ряды выходной 2 драни (верхние ряды драни, прибитые на простильные). Ряды простильной и выходной драни располагаются под углом 90° друг к другу и на расстоянии примерно 45 мм друг от друга.
При подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой Создают воздушную прослойку, которая предохраняет облицовку от влияния на нее объемных изменений дерева (рис. 4.4).
Для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности набивают вертикальные бруски сечением 20x30 или 25x40 мм, расположенные на расстоянии примерно 40 см друг от друга.
Затем поверхность и бруски покрывают антисептирующим составом, предохраняющим дерево от гниения. На брусках закрепляют гидроизоляционный материал (толь или рубероид), по которому к брускам гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками размером 10... 15 мм.
Рис. 4.4. Облицовка деревянных по-
верхностей:
1 - плитка; 2 -- растворная прослойка; 3 — раствор; 4 — металлическая сетка; 5 — гидроизоляционный материал; 6 — деревянные доски; 7— деревянный брусок
Сетку натягивают туго, чтобы при дальнейшем обмазывании ее раствором она не провисала. На сетку наносят жесткий цементный раствор с добавлением волокнистых веществ. Раст вор намазывают на металлическую сетку снизу вверх кельмой.
Подготовка поверхностей глубокопроникающими грунтовками. На рынке строительных материалов появилось много глубокопроникающих грунтовок для предварительной обработки оснований в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности. Такие грунтовки применяют перед оштукатуриванием, облицовкой,: окраской, приклеиванием обоев и шпатлеванием поверхности. Они глубоко проникают в поверхность, основание становится однородным, что предотвращает неравномерное высыхание отделочного слоя. Рассмотрим некоторые из них.
«Тифенгрунд» — грунтовка быстросохнущая (около 3 ч), бесцветно-прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению после перемешивания. Благодаря хорошей проникающей способности она пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовых штукатурок, гипсокартонных листов, наливных полов и других хорошо впитывающих влагу поверхностей). Применяется перед штукатурными, облицовочными и малярными работами. Не вредна для здоровья. Используется как для внутренних, так и для наружных работ. Наносится валиком или кистью на всю поверхность.
«Бетоконтакт» — грунтовка штукатурная, предназначенная для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных потолков, полов и т.д.) перед оштукатуриванием. Используется для внутренних работ. Наносится валиком или кистью.
«Грундермиттель» — грунтовка, предназначенная для обработки очень гигроскопичных оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ. Наносится равномерно на все основание перед штукатурными работами (с использованием штукатурок «Гольдбанд», МР75, «Ротбанд»).
«Флехдендихт» — гидроизоляция битумная. Представляет собой не содержащую растворителей каучукобитумную эмульсию и применяется для гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей. Имеет хорошее сцепление почти со всеми основаниями: бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, гип- сокартоном, кирпичной и каменной кладкой, асбестоцементом, деревом, древесно-стужечпыми и древесно-волокнистыми плитами, полиуретаном, керамической плиткой и т.д. Наносится на чистое основание валиком или кистью, как минимум, в два слоя. Для пористых оснований рекомендуется наносить три слоя. Предыдущий слой перед нанесением последующего должен просохнуть в течение 2... 3 ч.
Таких грунтовок очень много, поэтому при выборе и покупке грунтовки необходимо тщательно изучить рекомендации производителей и правильно их применять.
4.3. Подготовка поверхностей под малярную отделку
Малярные работы являются заключительным этапом отделочных работ в строительстве. Качество отделки влияет на внешний вид, продолжительность эксплуатации помещений и зависит от правильной подготовки поверхностей. Прежде чем начать малярные работы в помещениях, необходимо закончить все строительные работы (кроме настилки линолеума на полы), электротехнические работы, монтаж и испытание центрального отопления, водопровода, канализации. Влажность оштукатуренных и бетонных поверхностей не должна превышать перед окраской 8 %, а деревянных поверхностей — 12 %.
Подготовка поверхностей под окраску включает в себя следующие операции:
• очистка поверхности, просушивание сырых мест;
• огрунтовывание;
• расшивка и заполнение трещин и раковин;
• шлифование.
Подготовка новых оштукатуренных поверхностей. Новые, не окрашенные ранее оштукатуренные поверхности в первую очередь необходимо очистить, сгладить пемзой, затем шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальной машины. Очистка поверхностей заключается в том, чтобы удалить с них пыль, грязь, потеки и брызги раствора. Даже самое небольшое количество пыли уменьшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью. При незначительных загрязнениях поверхности обметают сухими щетками или кистями. При сильном загрязнении поверхность необходимо промыть водой. Потеки и брызги раствора счищают с поверхности стальными шпателями. Сглаживание производят только по сухой поверхности круговыми движениями. В процессе этой операции от штукатурного слоя отслаиваются слабодержащиеся песчинки, сглаживаются небольшие бугорки, поверхность становится ровной и гладкой.
На только что оштукатуренной поверхности могут появиться ржавые пятна и высолы. Ржавые пятна очищают и огрунтовывают нитролаком или эмалью. ВысолЫ удаляют металлическими щетками, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты (1 часть 30%-й соляной кислоты на 5 частей воды) с последующей промывкой чистой водой и высушиванием.
После тщательной подготовки оштукатуренной поверхностнее огрунтовывают.
Подготовка деревянных поверхностей. Подготовка деревянных поверхностей под окраску включает в себя следующие этапы:
• исправление дефектов Дерева;
• шлифование;
• удаление масляных пятен.
Сначала с помощью стамески и молотка удаляют сучки и зас- молы. Сучки имеют большую плотность, по сравнению с основной древесиной, и при усыхании сучки будут буграми выступать на поверхности, а краска в этих местах потрескается. На место вырубленного сучка приклеивают кусок древесины той же породы. Направление волокон этого куска дерева должно совпадать с направлением волокон основного изделия.
Засмолы вырубают, так как смола может проникнуть в шпатле- вочный слой и проступить в дальнейшем на окрашенной поверхности. Засмолы вырубают не глубоко — на глубину 2... 3 мм, поэтому эти места подмазывают густой пастой из смеси мелких опилок и дисперсии ПВА.
Затем шлифовальной бумагой удаляют мелкие заусенцы и шероховатости на поверхности. Трещины и следы от удаленных сучков и засмолов заделывают специальной шпатлевкой по дереву.
Завершающий этап — удаление масляных пятен и обеспыливание. Масляные пятна можно удалить ацетоном, очищенным бензином или керосином. Обеспыливают поверхность сухими щетками.
Подготовка металлических поверхностей. Металлические поверхности Необходимо сначала тщательно осмотреть на предмет обнаружения ржавчины и окалины. Обнаруженные дефекты счищают Металлическими щетками, шлифовальной бумагой вручную или с применением шлифовальных машин. Полностью удалить продукты ржавчины механическим способом практически невозможно. Поэтому в Таких случаях применяют преобразователи ржавчины. Для этого используют «Автопреобразователь ржавчины», специальную пасту «Автоочиститель ржавчины», а также специальные грунтовки — преобразователи ржавчины.
| Таблица 4.2
|
|
|
Грунтовки — преобразователи ржавчины — не только преобразовывают ржавчину, но и создают на поверхности металла полимерную пленку. В их состав входит ортофосфорная кислота, которая превращает продукты коррозии в нерастворимые фосфаты железа. Грунтовку выбирают с учетом вида металла и условий эксплуатации. Для таких целей применяют универсальные 1рунтов- КИ ГФ-021 и ГФ-0119. Показатели этих грунтовок приведены в табл. 4.2.
Подготовка ранее окрашенных поверхностей. Подготовка поверхностей, окрашенных разными составами, различная.
Поверхности, ранее окрашенные известковыми или клеевыми составами, полностью очищают от набела — старой краски. На- бел можно удалить сухим способом — соскребая его скребками или шпателями. Если краска удалилась не вся, то поверхность увлажняют, лучше всего теплой водой. Когда краска размокнет, ее легко можно счистить металлическим шпателем.
Еще один способ быстро удалить набел — промыть поверхность 1 — 2%-м раствором соляной кислоты. Мел, входящий в состав клеевой краски начинает разлагаться, краска вспучивается и легко удаляется.
После применения каждого из этих способов удаления набела поверхности обязательно размывают чистой водой, применяя маховую кисть или кисть-макловицу.
Подготовка поверхностей, окрашенных масляными красками, эмалями и лаками, зависит от состояния предыдущего покрытия. Если краска хорошо держится на поверхности и не потрескалась, то можно просто промыть поверхность слабым (3%-м) раствором
аммиака или пищевой соды, а затем чистой водой.
Рис. 4.5. Снятие старой краски термовоздуходувкой
|
Если старая краска плохо держится, потрескалась, отслаивается или вспучивается, то ее необходимо удалить. С помощью металлического шпателя можно удалить только слабо держащуюся краску, да и то не всю; Этот способ трудоемок и малоэффективен, поэтому предварительно масляную краску размягчают. Можно расплавить старую краску горячим воздухом при помощи тер- мовоздуходувки (рис. 4.5). Устройство для удаления краски держат так, чтобы его наконечник находился на расстоянии примерно 25 мм от поверхности, и двигают его вдоль небольшого участка. Размягченную и вспученную краску удаляют скребком или шпателем. При этом необходимо оберегать при-
мыкающие поверхнос ти от повреждения. Например, снимая краску с оконных рам, нельзя направлять горячий воздух на стекло — оно может треснуть. Выжигать краску можно и паяльной лампой, но этот способ очень огнеопасен.
Для удаления старой краски можно воспользоваться химическими составами — смывками, например средством для размягчения и удаления старых красок с окрашенных поверхностей DUFA Abbeizer (Германия), которое состоит из дихлорметана и метанола. С его помощью удаляют водно-дисперсионные, масляные, синтетические краски и эмали, нитроэмали, паркетные лаки. Этот состав наносят на поверхность при помощи кисти. После некоторой выдержки разбухшую краску удаляют шпателем. Очищенную поверхность затем протирают тряпкой, смоченной спиртом или минеральным скипидаром, или тщательно промывают водой. При удалении нескольких слоев краски процесс повторяют. Работают с Abbeizer в резиновых перчатках, избегая контакта с кожей.
Для размягчения краски подходят также промышленные смывки БЭМ-2, АФТ-1, СД или самостоятельно приготовленные цаеты.
Смывки — жидкие составы, представляющие собой смеси органических растворителей.
Смывка БЭМ-2 предназначена для удаления покрытий из масляных, глифталевых и нитроцеллюлозных эмалей. Действует она через 10... 30 мин. Смывка АФТ-1 — бесцветная жидкость. Её применяют для снятия масляных и лаковых покрытий на основе нитрата целлюлозы. Действует она через 20 мин после нанесения кистью или распылителем. Ч
Смывку СД применяют для удаления масляных и лаковых покрытий с металлических поверхностей. Через 3 мин после нанесения покрытие начинает набухать и сморщивается, после чего его легко удаляют шпателем.
В случае отсутствия химической смывки промышленного производства слой старой краски можно снять с помощью самостоятельно приготовленных паст: д
1) смешать нашатырный спирт — 2 части, скипидар — 1 часть, мел — до требуемой консистенции;
2) смешать кальцинированную соду —• 1 часть, гашеную известь — 3 части, добавить 5 частей воды;
3) смешать равные части просеянного мела и известкового теста и развести смесь до густоты шпатлевки 20%-м раствором каустической соды (из расчета 250 г соды на 1 л воды).
Пасту наносят на окрашенную поверхность шпателем и оставляют до тех пор, пока краска не размягчится (0,5... 1,5 ч). Затем ее легко можно будет удалить.
Подготовка проблемных мест. На ранее окрашенных поверхностях иногда проступают ржавые пятна, копоть й протечки; Если
|
|
эти дефекты не устранить, то они проступят на новой окраске. Удалить их можно одним из следующих способов:
• старое высохшее ржавое пятно промывают водой, высушивают и огрунтовывают нитролаком или эмалью;
• сырое пятно от протечки сначала высушивают, предварительно устранив причину появления сырости, затем грунтуют масляным составом;
• закопченную поверхность промывают сначала 2—3%-м раствором соляной кислоты, затем водой, после чего огрунтовыва-
ЮТ. '
На поверхности штукатурки часто появляются трещины. Все трещины перед окраской необходимо заделать. Мелкие трещины расшивают — разрезают и углубляют углом Шпателя или штукатурным ножом на глубину не менее 3 мм. Это предупредит расширение трещины в будущем. Затем ее очищают. Далее чистой кистью смачивают трещину и поверхность вокруг нее водой. Потом трещину заполняют шпатлевкой или гипсовым раствором, хорошо затирают и просушивают. Более крупные трещины заполняют специальными уплотнительными массами или акрилом. Сначала крупную трещину расшивают, прочищают и огрунтовывают дисперсионной грунтовкой. Уплотнители и акриловые массы выпускаются в тубах. Массу выдавливаемой из туба при помощи специального пистолета. Чтобы вставить туб в пистолет (рис. 4.6), надо повернуть плунжер зубьями вверх и вытянуть его до упора. Вставив туб в пистолет, надо повернуть плунжер зубьями вниз. В носике туба вырезают отверстие, через которое и будет поступать уплотнительная масса. Носик вставляют в трещину (рис. 4.7). При мягком нажиме на курок масса выдавливается и заполняет трещину. Затем обработанное место надо загладить шпателем и промыть влажной губкой.
Техника безопасности при подготовке поверхностей. При очистке поверхностей образуется много пыли, поэтому такие работы следует выполнять в защитных очках и респираторах.
При подготовке поверхностей с помощью ударных инструментов работают в защитных очках и перчатках.
Применяемую для очистки поверхностей от жировых пятен соляную кислоту должны доставлять к рабочему месту в разбавленном виде. При разбавлении кислоту добавляют в воду, а не наоборот, иначе вследствие большого выделения тепла кислота будет разбрызгиваться, что приведет к ожогам. Помещения, в которых проводят работы с кислотой, следует проветривать.
При удалении старой краски химическим способом следует работать в резиновых перчатках.
Контрольные вопросы
1. Каким требованиям должны удовлетворять допустимые отклонения поверхности перед отделкой?
2. Как подготавливают кирпичные, бетонные и деревянные поверхности под оштукатуривание и облицовку?