Какую землю и местоположение предпочитает спаржа.

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 19

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

Спаржа требует хорошо освещенного и более или менее теплого местоположения; совершенно не выносит сырого грунта, особен­но на тяжелой почве, где она крайне туго идет в рост и подверга­ется заболеваниям. В засушливых южных местностях под спаржу выгоднее выбирать умеренно влажные места. Желательна под­почва, легко пропускающая воду. В таких случаях и влажное местоположение, даже в средних губерниях, может быть ис-

188

пользовано под спаржу. Относительно почвы спаржа, в общем, неразборчива и при хорошей подготовке удается на всякой почве, Лучшей почвой считается легкая, рыхлая, суглинисто-песчаная, содержащая возможно больший процент Извести. Песчаная поч­ва, конечно, при /хорошем удобрении дает ранние и обильные урожаи, особенно при достаточном количестве весенней влаги. Вполне пригодны богатые черноземные почвы при достаточном содержании извести. Хуже всего спаржа удается на тяжелой, сырой, глинистой почве, которая должна быть разрыхлена до­статочным количеством песка, перегноя и извести. Парниковый перегной в этом случае является лучшим рыхлителем. Количе­ство вносимого перегноя и песка указать трудно, так как это главным образом зависит от состава почвы.

КАК РАЗВЕСТИ ИСКУССТВЕННО ГРИБЫ НА НОВОМ МЕСТЕ. Соби-рают большое количество грибов желательного вида, совершен­но выросших (это узнается по потемнению и пожелтению пласти­нок или трубок на нижней стороне гриба). Затем эти грибы разбрасываются на известном друг от друга расстояний в лесу, на опушке. Этим достигается то же, что и в природе: споры высыпаются и разносятся ветром.

Результаты наверняка будут положительными, если почва перегнойная и не сухая, покрытая редким дубовым, буковым или сосновым насаждением. Грибы требуют для своего развития пе­регноя, влаги и тепла, особенно ночью, и полутени. Можно также высушить грибы на солнце в больших консервных банках; в этих же банках их измельчают и выщелачивают водой, а затем рассеи­вают по лесу обыкновенной поливалкой с ситком. При измельче­нии сухих грибов нужно остерегаться ветра и сквозняка, так как микроскопические споры от самого легкого движения > воздуха уносятся очень далеко. Поэтому лучше всего измельчать их в самих банках. Собранные посевные грибы, смотря по их вели­чине, можно разрезать на куски, чтобы этим достичь большого распространения спор, и лучше класть их нижней стороной к зем­ле. При сборе грибов самое важное условие—сохранение мице­лия в почве. Мицелий—образовательная ткань, расположенная в перегное и дающая развитие новым грибам. Поэтому нужно срезать грибы над почвой, а не вырывать их, ибо вместе с грибом вырывается и мицелий.

уничтожение мокриц в ШАМПИньонницАХ. Рекомендуется ловить их в разрезанные половинки репы, картофеля и т.п., куда насекомые охотно забираются. Е, А. Грачев указал особый

189

способ борьбы с мокрицами: чтобы совершенно уничтожить этих насекомых, теплицу до сильных морозов не только не забивают, а, наоборот, открывают окна и двери, чтобы теплица как можно больше промерзла. Затем все фланки теплицы на­полняются навозом, а теплица как можно плотнее закупори­вается. Когда в закрытой наглухо теплице навоз загорится, там будет такой едкий и горячий от навоза воздух, которого ни одно насекомое не выдержит.

РАЗВЕДЕНИЕ ШАМПИНЬОНОВ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ. В сентябре ГОТО­ВЯТ грунт, для чего берут конский навоз, сваливают его в кучу на открытом, воздухе и первые три-четыре дня перетряхивают два раза в день, а в течение следующих шести дней—по одному разу в день, причем перегнившую солому и сено тщательно удаляют. За означенное время навоз настолько уже «выродится», что его можно внести в назначенное помещение, где набивают в 25— 30 см толщиной и сейчас же утрамбовывают плотнее кирпичом;

в первые четыре дня утрамбовывают по два раза, в следующие шесть достаточно по одному разу, причем если навоз суховат, то его поливают, чтобы он улегся плотнее. По истечении десяти дней со времени набивки навоза закладывается грибница неболь­шими кусочками в шахматном порядке, на расстоянии 20— 25 см, глубиной 3,5 см. Для облегчения такой закладки берется большой гвоздь с загнутым концом в виде крючка и поднимается утрамбованный навоз, после чего поднятый навоз, где вложена грибница, слегка притискивается рукой. Если по истечении десяти дней с момента закладки грибницы она не примется, т.е. не ерльется с навозом, то следует подождать несколько дней и затем положить поверх навоза Тонкий слой земли приблизительно 3,5 см толщиной. Наилучшая, для этого земля—просеянная, дер­новая, без всякой примеси. Температура 8° и не выше 9,5°С. Поливки следует по возможности избегать, не допуская, однако, полного высыхания почвы. Если в помещении воздух cyx' и земля скоро просыхает, то необходимо' ее осторожно вспрыснуть из мелкой сетки, но только умеренно, в противном случае грибница быстро обессиливается. Спустя две-три недели со дня закладки грибницы на поверхности земли появляется плесень; последняя через несколько суток стягивается в маленькие шарики, из кото­рых и вырастают шампиньоны. Иногда после набивки навоза показывается множество поганок; это признак, что навоз недо­статочно проветрен; в таком случае, удалив поганки, утрамбовы­вают несколько раз навоз и закладывают новую грибницу. Неко­торые специалисты рекомендуют поливать поверхность земли,

190

раствором селитры, но средство это совершенно бесполезно. При указанном уходе разводить шампиньоны можно зимой, в простенках, при оранжереях или в подвалах; за отсутствием же таковых— в специально устроенных погребах, не требующих отопления.

получение хороших семян редиса. Очень трудно получить хорошие семена редиса, между тем это чрезвычайно важно в пар­никовой культуре, где невыгодно иметь много негодных расте­ний. Всякому известно, что, как бы ни были хороши на вид семена, часть растений не дает утолщенного корня, быстро вытя­гивается и идет в стрелку; конечно, от семян с таких экземпляров получится потомство, еще более предрасположенное отводиться. Растения, давшие съедобные корни, при внимательном наблюде­нии можно также разделить на два разряда: одни, достигнув средней величины корня, выкидывают стрелку; другие продолжа­ют утолщение корня, доводя его до необычайных для редиса размеров, и все же не отводятся. Вот эти-то последние растения и должны быть оставлены на семена; к сожалению, такой прием возможен только в южных губерниях, а севернее стручки не успеют вызреть. Высевая в парники не позднее начала марта, можно и севернее добиться тех же результатов; корни, оставлен­ные на семена, держатся в парнике, пока не окончатся заморозки, и тогда уже высаживаются в грунт.

озимый посев петрушки. Петрушка в южных губерниях мо­жет высеваться в виде озимого растения. Взошедшие растения пропалываются и прореживаются еще той же осенью на расстоя­нии 6—9 см и оставляются на зиму без всякой покрышки. Весной, как только оттает земля, участок с петрушкой пропалывают и раз­равнивают ручными вилами промежутки между растениями; для удержания влаги и рыхлости почвы, особенно там, где она еще недостаточно рыхла, можно покрыть ее перегноем. Перезимовав­шая петрушка скоро, однако, идет в ствол и становится тогда негодной к употреблению; поэтому при вторичной прополке вы­дергивают все растения, начавшие отводиться. Корни петрушки осеннего посева никогда не достигают своей настоящей величины, но важно то, что этим способом получаются ранние молодые корни, имеющие более высокую ценность на рынке.

НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ЗИМОВКИ СЕМЕННЫХ КОЧЕРЫЖЕК. Для ЗИ­МОВКИ кочерыжек в Средней и Южной России советуют выкапы­вать на сухом возвышенном месте яму глубиной 70 см, шириной

191

J40--180 см и произвольной длины,,причем бока ямы делаются несколько скошенными. Семенники ставятся рядами, немного в наклонном положении, поперек ямы так, чтобы они не сопри­касались; кочерыжки прикрываются выкопанной землей до са­мых кочнов, причем земля приминается. Остальное пространство ямы заполняется сухим листом; ямы закрываются накатником, поверх которого наваливают навоз и остальную землю. Весной, когда начнет таять снег, его счищают с покрышки канавы и во­обще дают свободный сток вод в стороны от ямы.

проращивание КУКУРУЗЫ. Известный огородник Е. Грачев в С.-Петербурге проращивал семена 'кукурузы в сыром мху или между тряпками, предварительно намачивая их в течение суток. Семена прорастают уже при 5,5° С, но для ускорения процесса сле­дует проращивать не менее чем при 12—16° С. Проросшие семена отбираются, завертываются в тряпки или войлок и зарываются в ящик со снегом или в лед; снег не должен таять, но и сильного промерзания допустить нельзя. В снегу можно оставлять семена до двух недель^ и за это время замечается некоторое увеличение ростков. Весной, когда земля оттает, семена с побуревшими от мороза кончиками ростков высеваются прямо на гряды.

отмораживание семян артишоков. Отмораживание семян состоит в следующем: смотря по количеству семян, берут цветоч­ный горшок и насыпают на 1/3 его высоты слой огородной земли; на землю осторожно высыпают пророщенные семена артишоков, наполняют горшок такой же землей и зарывают в лед, чтобы они со всех сторон были окружены льдом. В таком положении семена остаются от 12 до 15 дней; кончики ростков за это время буреют (отмерзают) почти на 0,5 см. Приготовив таким образом семена, их рассаживают на гряды, как только оттает земля, тремя рядами на 35 см .ряд от ряда. Морозы, которые бывают еще в это время, не вредят им. Артишоки, посаженные в жирную, но не вновь удобренную землю, при хорошем уходе и достаточной поливке во время засухи разраста­ются очень сильно, дают крупные плоды и из тысячи штук не более 30 пустуют.

пересушивание артишоков. При этом способе семена высе­ваются в 7 см горшочки в конце февраля; выдерживаются, если возможно, в парниках, причем раз-два их пересаживают в боль­шие горшки. Когда окончатся утренники, молодые растения при­учаются к воздуху и выносятся из парников на гряды, где их

192 .

поливают все меньше и меньше и, наконец, оставляют совершен­но без поливки, так что артишоки вянут. После этого их уже высаживают в грунт и сильно'поливают, чтобы'растения скорее оправились. В засушливые годы нередко артишоки сами по себе. выкидывают стебель и приносят плоды. К сожалению, должен заметить, что, выращивая артишоки и при помощи проморажи-вания,и пересушивая их, мне никогда не удавалось получить от однолетних растений ценных головок, не говоря уже о головках в 10 см. Растения действительно стволятся и приносят головки, но эти последние далеко не достигают обычных размеров и очень часто оказываются грубоватыми на вкус. Ввиду этого для про­мышленника можно рекомендовать исключительно многолет­нюю культуру артишоков.

способ культуры артишоков н. и. кичунова. Пророщен­ные в конце марта или начале апреля семена сажаются в горшки и ставятся в холодный парник или даже рассадник, защищая их от сильных утренников. По развитии нескольких листьев сеянцы сажаются рядами по шнуру на расстоянии в 1 м ряд от ряда и на 35 см растение от растения; в течение первого месяца необходимо поддерживать почву во влажном состоянии. Летний уход заклю­чается в рыхлении почвы и в уничтожении сорных трав. Вообще, чем сильнее разовьются однолетние растения, тем большего успеха можно ожидать от них, и тем больше получится урожай. Осенью до замерзания земли артишоки выкапывают, стараясь возможно меньше повредить корни, особенно около корневой шейки, иначе мясистые и сочные растения, легко могут загнить при хранении. Большие наружные листья обрезают, оставляя только небольшие и малоразвитые внутренние. Земля с корней удаляется, и растения переносятся на зимовку в сухой, хорошо проветриваемый подвал, где и устанавливаются на полках, по­добно георгинам, без засыпки землей. Главный, единственный секрет удачной перезимовки артишоков состоит в том. что рас­тения, предварительно хорошо просушенные, складывают на полки и оставляют открытыми, чтобы их в любое время можно было осмотреть и загнивающие экземпляры удалить. Весной производится высадка перезимовавших растений, которые, смот­ря по силе корней, могут быть разрезаны на 2—3 и даже большее число частей.

культув^ тимьяна. В средней и северной полосе России выра­щивается как однолетнее растение. Семена высеваются прямо в грунт в первых числах мая с таким расчетом, чтобы всходы не

попали под утренники, которые их обязательно погубят. Всходы показываются'при благоприятных условиях дней через 12—16. Семена тимьяна крайне мелки, вследствие чего уход за грунтовы­ми посевами является затруднительным; несравненно больше заслуживает внимания подготовка рассады в парниках, откуда сеянцы в конце мая высаживаются на гряды. В южных, юго-западных и отчасти в губерниях Царства Польского тимьян может зимова'ть в грунте; в этом случае это растение размножа­ют делением кустов через каждые 2—3 года, когда дают расте­ниям свежую землю.

' преимущества навозных горшков. Навозные горшки вооб­ще заслуживают самой горячей рекомендации; кто пробовал с ними работать, больше их уже не оставит. Развиваются расте­ния в них удивительно хорошо, потому что стенки таких горшков удобопроницаемы и для мочек растений, с одной стороны, и для воздуха—с другой. Засушить в них растения почти нельзя, пото­му что они не накаляются на солнце подобно глиняным. Одно неудобство таких горшков: трудно производить пересадку из них, потому что корни растений насквозь пронизывают пористые стенки навозных горшков. Поэтому в случае надобности переса­дить растения их помещают в большую посуду вместе с навоз­ным горшком. Точно так же поступают и при посадке в грунт;

навозные горшки в земле раскисают и долгое время служат для усиленного питания растений.

'высадка семенных кочерыжек капусты. Весной, когда становится тепло, высаживают кочерыжки. Появившиеся пер­выми цветоносы дадут лучшие, крупные ;семена, более поздние уничтожают; чтобы побеги, несущие стручья, не теряли своей силы, верхушки их необходимо в начале июля прищипывать, вследствие чего соки направятся к семенам. Необходимо ста­раться, чтобы семенные растения пользовались полным досту­пом воздуха и солнца, только тогда семена будут крупные и вполне зрелые. Для получения лучших результатов собирают отдельно нижние сучья на каждом оставленном цветоносе, по­тому что они завязались раньше и лучше развиты. Семенники, брюссельской капусты выбираются из принесших лучшие розет-ки-кочны; и самые ценные семена получаются с нижних и сред­них стеблей.

культура баклажанов. Растение в общих чертах ухода напо­минающее томаты, но далеко не в такой степени способное

194 '

акклиматизироваться; в то время как томаты даже в северной полосе России дают вполне удовлетворительные результаты, баклажаны и в южной части средней полосы вызревают только в особенно благоприятные годы и при условии посева в парники не позднее начала февраля. И на юге баклажаны высеваются приблизительно в это же время, так что ко времени высадки в грунт достигают больших размеров и долгое время не могут оправиться даже при условии обильной поливки. Всходы в пар­никах показываются на 8—11-й день; по мере развития сеянцы пересаживаются, раза два и перед высадкой в грунт основательно приучаются к воздуху, иначе в жаркие дни окажется слишком большой процент непринявшихся. Семена сохраняют всхожесть в течение 4—5 лет; в 13 г семян заключается 3—6„5 тысячи. Сбор и очистка семян производятся совершенно так же, как и у тома­тов; плоды для этой цели набираются наиболее типичные и со-.вершенно спелые.

батат японский. Это корнеплодное растение заслуживает самой горячей рекомендации. Плети японского батата вьются до высоты 1,5— 2 м, смотря по плодородности почвы. Клубни бата­та подобны земляной груше, но удлиненно-цилиндрической формы, до 35 см длиной, с утолщением книзу. Вкусом печеные или отваренные клубни далеко превосходят картофель и содер­жат больше снежно-белого крахмала. Успешная культура этого растения возможна только на рыхлом, богатом черноземе юж­ных губерний, где почвенные и климатические условия приближа­ются к условиям его родины, но и под Москвой случалось выращивать клубни значительной величины. Батат—растение многолетнее, и так как клубни его не могут достичь полного своего развития в наше короткое северное лето, тр в этой полосе приходится оставлять клубни в земле два года для доразвития, конечно под искусственной защитой от мороза; перезимовке помогает, если с начала зимы ляжет снег и не допустит особенно сильного промерзания земли. В южных губерниях, вероятно, лето окажется достаточно теплым, чтобы вести однолетнюю культуру этого растения.

культура батата. При разведении батата .первое условие— глубоко обработанная, рыхлая и богатая, теплая черноземная почва при жарком и продолжительном лете. Размножение совер­шается мелкими клубеньками или крупными клубнями, которые режутся поперек на куски в 5 см толщиной; при этом нет надоб­ности обращать внимание на то, как, например, у картрфеля, есть

7* 195

на них почки или нет. Дав кусочкам несколько пообсохнуть, их сажают рядами рано весной, на расстоянии ряд от ряда 35 см. Осенью выкапывают' клубни по мере надобности или оставляют их для перезимовки на месте. Выкопка требует большой осмот­рительности, чтобы не повредить сидящих глубоко в земле клуб­ней, утолщенный конец которых еще вдобавок направлен вниз. Другой способ размножения состоит в следующем: в пазухах листьев верхних концов плетей, особенно если они лежат на земле, часто образуются так называемые бульбы, т. е. небольшие почки или клубни в виде луковичек. Эти последние легко отделя­ются от плетей и, будучи посажены отдельно на небольшом расстоянии друг от друга, образуют новые растения, от. которых, конечно, на первый год урожая нельзя ожидать.

культура фасоли. Более распространенные в культуре турец­кие бобы или фасоль значительно нежнее обыкновенных. Эти последние могут быть высеваемы вскоре по окончании силь­ных заморозков и прорастают при температуре 6,5—8° С;

всходы легко переносят небольшие утренники. В то же время фасоль при таких условиях неминуемо погибает. Посев турец­ких бобов производится или в одно время с тыквенными расте­ниями (с огурцами, дынями, тыквами и арбузами), или немного раньше. Культиватор в этом случае должен руководствоваться следующими соображениями: фасоль, посеянная в холодную, сырую землю, загниет и не взойдет, потому что для ее про­растания необходима температура не менее 11—12° С; если бы даже ранние посевы и дали всходы, они погибают от малейшего утренника. Если же опоздать с посевом, семена слишком долго пролежат в земле, особенно если весна будет засушливая; без поливки сухие семена не взойдут, а про-рощенные -в холодной земле погибнут. При температуре около 12° С фасоль прорастает в 5—9 дней, обыкновенные бобы—в 4—6. .

семенная культура фасоли. Растения, предназначенные для сбора семян, необходимо предохранить от перекрестного опыле­ния, если в хозяйстве выращиваются различные сорта. Когда листья и Стручки начинают подсыхать и принимают черноватый цвет, растения вынимаются с корнями, несколько подсушивают­ся и затем уже семена вымолачиваются. Фасоль очень легко вырождается; поэтому растениям, предназначенным для сбора семян, необходим тщательный уход: их пересаживают, чтобы

обеспечить лучшее питание. Как только завяжутся первые струч­ки, производится прищипка стеблей и появляющиеся после этого побеги и завязь удаляются.

бое^го, огуречная tbuba. Размножается посевом семян в от­крытый грунт, где всходы появляются приблизительно через неделю. Впоследствии это растение легко размножается самосе­вом. Листья употребляются для придания огуречного запаха салату, но для этой цели они слишком грубы; гораздо нежнее листья с растений, выращенных в парниках. 13 г—это около 800 семян; всхожесть сохраняют 2—3 года, но трехлетние семена дают не более 25% всходов.

анис размножается посевом семян. Если это растение куль­тивируется в огороде, то семена предварительно проращиваются, и тогда всходы появляются уже на 8—-10-й день при полевой культуре. Когда посев производится сухими семенами, анис всхо­дит, в зависимости от состояния погоды, не ранее 3—4 недель. Вообще для успешного прорастания семена этого растения требу­ют много влаги, вследствие чего необходимо приступить к посеву как можно раньше, после прекращения сильных утренников. По­сев производится довольно редкий, чтобы растение от растения было приблизительно на расстоянии 25—30см, иначе урожай семян будет ничтожный; на 1 га идет до 10 кг семян, на гряду в 0,5 сотки—3,3 кг. Семена аниса сохраняют всхожесть не более 2 лет, но и двулетние семена дают уже большой процент потеряв­ших всхожесть. Молодые растения нуждаются в тщательном уничтожении сорных трав, иначе рост их сильно задержится; для облегчения ухода предпочтительнее посев производить рядовой. В дождливую погоду уборка аниса дает маловсхожие семена;

поэтому, приобретая семена, следует обращать внимание на их цвет и брать только зеленоватой окраски; почерневшие наполо­вину не взойдут.

культуе^ кориандр. Посев семян производится или самой ранней весной, или же поздней осенью; в этом случае растения получаются более сильные. В южных губерниях следовало бы испытать озимые посевы этого растения, т. е. высеять ^в одно время с озимыми хлебами или даже несколько раньше ввиду того, что семена прорастают иногда только через три недели. Растения до осени успевают достаточно окрепнуть и сравни­тельно, хорошо переносят зиму; в этом случае урожай семян

получается большой, и уборка происходит в июле-августе. При весеннем же посеве в средних губерниях кцриандр дает, спелые семена только при благоприятных метеорологических условиях.

кервель. Размножается легко посевом в открытом грунте. В засушливое время быстро стволится, вследствие чего по­севы повторяют через известные промежутки. Летние посевы лучше производить в затененных местах. Может быть высеваем и под зиму. Семена прорастают через 5—7 дней; всхожими остаются в течение 3—4 лет; в 13 г семян заключается до 6—7 тысяч.

культура брюквы. Размножается обыкновенно посадкой рассады подобно капусте. Может быть высеваема и прямо на место, но в этом случае корни не достигают такой величины, как при выращивании от рассады. Если высаживают брюкву слишком рано, корни ее приобретают грубый вкус; вследствие этого в средней и северной полосе посадку производят в конце мая, а на юге—даже в конце июня, стараясь подогнать эту работу после хорошего дождя. На семена оставляют лучшие, типичные корни средней величины; сбережение их, посадка и уход за семенниками совершенно те же, что и за капустой. Мне никогда не приходилось замечать перерождения брюквы, хотя от своих семян выводил брюкву не менее 10 лет; в спе­циальной литературе имеется сообщение, что все сорта круглые, яблочные через 2—3 года теряют свою форму и мясо делается грубее. Семена ни в каком случае не следует перед посевом ни мочить, ни проращивать, потому что и без того сухие семена всходят на 3—4-й день. Способность прорастания со­храняется от 5 до 7 лет.

вейнрута. Размножается из-за своих душистых листьев. В средней и северной полосе не выдерживает зимы в открытом грунте и ежегодно размножается посевом семян, которые всхо­дят через 2—3 недели. Там, где это растение может зимовать (южные губернии, западные), вейнрута остается на одних и тех же грядах до 3 лет и может быть размножена делением корней. Наконец, можно ранней весной резать молодые побеги на черен­ки и сажать для укоренения в парники, а затем уже, когда молодые растения окрепнут,—на гряды. В 13 г семян содержится от 5 до 6 тысяч; способность к прорастанию сохраняется не более 2—3 лет. •

198

умножение мяты семенами. Семена перечной английской мяты дают настолько большой процент уклоняющихся от типа растений, что к посеву прибегают только при полной невоз­можности достать растения, от которых и можно было бы раз­множить. К тому же продажные семена этой разновидности мяты ценятся сравнительно дорого и даже в лучших семенных депо отпускаются в виде какой-то невозможной смеси. Семена очень мелки и высеваются в плошки в парниках; всходы появля­ются ' приблизительно недели через три, пикируются на 7см, и, когда окончатся утренники, молодые растения высаживаются на открытые гряды на расстоянии 25—35 см одно от другого. В первое время необходима поливка, а в особенно жаркие дни, кроме того, и притенение, иначе саженцы вянут и задерживаются в росте.

е^змножение мяты. черенками. Осенью перед наступлени­ем больших морозов маточные растения выкапываются и со­храняются прикопанными в холодных помещениях. С марта и до наступления теплой погоды ящик с мятой вносят в теплое помещение, где кусты быстро дают молодой рост; когда побеги достигают 6—9 см длины, их срезают на черенки и отсаживают в ящики 'с песчанистой землей, где они быстро укореняются. Ни покрышки стеклом, ни нагретого грунта для черенков мяты не нужно; от укоренившихся черенков можно снова срезать верхушки на черенки и т. д. Вообще, даже при небольшом количестве маточных кустов можно быстро получить большое количество молодых растений; этот способ сохранения маточных кустов и размножения черенками молодого роста особенно заслуживает внимания для средней и северной полосы, где остающиеся на зимовку в грунте растения сплошь и рядом

совершенно вымерзают. • .

• ,'

культура чеснока. Семян это растение почти никогда не даёт и размножается исключительно так называемыми зубками, из которых составлены луковицы чеснока. Иногда в соцветиях об­разуются мелкие почки (бульбы), которые также могут служить для размножения. Сажаются зубки ранней весной на расстояние 18 см и даже 13см. В селах Ярославской губ. чеснок сажают после снятия огурцов, под которые земля сильно удобряется навозом. Гряды делаются поздно осенью, после уборки всех овощей, и на них сажают отдельные зубки в шах­матном порядке, на расстоянии 13 см; посадка покрывается хво­ростом, чтобы на него ложилось более снегу. Если настанет

199

продолжительная оттепель, зубки могут тронуться в рост и тогда вымерзают; поэтому посадка делается как можно прзже, под мороз. Весной, как только сойдет снег, зубки трогаются в рост;

когда же оттает земля, то ярославцы с северной стороны гряд сеют петрушку и морковь. Уход состоит в полотье и мотыжении, причем луковицы немного присыпаются землей. Готовы они в июле и должны немедленно убираться, так как луковицы, в сырую погоду особенно, скоро трескаются и прорастают, пус­кая молодую ботву. .

на что пригоден одуванчик. Всем известное растение, встречающееся дико в садах, огородах и полях; горькие листья его во Франции употребляются в пищу как салат уже с давних времен; огородники в Нанси, занимающиеся преимущественно культурой одуванчика, вывели несколько улучшенных сортов, дающих большее число листьев, чем родич, и притом другой формы. Листьями пользуются ранней весной и в течение зимы:

они дают очень здоровый, нежный и кровоочистительный салат, многими предпочитаемый цикорному. Сеять в апреле в грунт полутеплого парника; посев сделать негустой, чуть прикрыть землей и держать равномерно влажно; семена прорастают в 10— 12 дней; посадку на место сделать в мае на гряды, на расстоянии 31см. Детом землю разрыхлять, в засуху поливать. Почва лучшего всего рыхлая, не свежеудобренная. Листья одуванчика употребляют в беленом виде; для этого летом каждое раз­вившееся растение на грядах накрывают недели на две большим горшком; -осенью же корни сажают в ящики, которые ставят в теплое и темное помещение, где при умеренной поливке они образуют массу зелени. Во Франции одуванчик, посаженный рядами на грядах, с осени прикрывают слоем старой парниковой земли в 13 см; когда весной листья начнут пробиваться через такую насыпь, землю разбрасывают и листья срезают около корня; летом растениям дают окрепнуть; такие гряды служат несколько лет.

как надо проращивать картофель. Проращивание картофе­ля для более раннего получения урожая имеет смысл только тогда, когда клубни картофеля лежат в один слой, конечной почкой вверх, пользуются кроме тепла еще и светом и могут быть доставлены на поле без обламывания ростков. При малых количествах этого легко достигнуть, разложив картофель на окна, полки и т. д., но при большой культуре при таком способе понадобилось бы слишком много места. В то же время в темно-

200 -

те, в погоне за светом, картофельные ростки вытягиваются в длинные, белые, хрупкие шнуры, которые при малейшей не­осторожности, почти при первом же прикосновении к ним об­ламываются. Правда, на месте их могут вырасти новые, но эти новые ростки будут еще слабее, развиваются медленнее и дают урожай много меньший. Если картофель проращивать на свету, хотя бы рассеянном, его ростки толсты, коротки, крепки, окраше­ны в фиолетовый, вначале'почти черный цвет и дают впослед­ствии растения сильные, плотные, с обильным урожаем. Такие , ростки и обламываются не так легко. /

-./

СПОСОБ ВЫРАСТИТЬ ПОРАНЬШЕ МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ, ^СМЛЯ

была взрыхлена английской лопатой на глубину 35—45^см; такая глубина посадки необходима на том основании, чти ростки глу­боко посаженного картофеля не так скоро выйдут наружу и, следовательно, не пострадают от весенних заморозков. Клубни картофеля для посадки брались самые крупные и .хорошо вызрев­шие в прошлом году, потому что такие клубни содержат много питательных веществ, которые нужны для того, чтобы питать ростки, скрытые щод, землей, в течение довольно продолжитель­ного времени, пока они не выйдут наружу земли и не начнут питаться самостоятельно. Картофель был посажен около 15 ап­реля, как только просохла земля, и на дно ямок положили горячий конский навоз в количестве 2 лопат для обеспечения картофелю тепла, сверх него положили земли на 10см и уже потом клубни. Картофель предварительно проращивали в теп­лом помещении, разложив на полу; при проращивании его раза два в день спрыскивали водой. Если бы случилось, что ростки картофеля показались наружу земли, а можно ожидать еще мо­розов, то молодые побеги можно защитить, прикрыв места по­садки навозом, который, кроме того, удобрит верхний слой земли. Лучше всего поэтому места посадки картофеля прикрыть сейчас же после посадки пророщенного картофеля. Уход за поса­женным картофелем состоит в мотыжении и затем окучивании. Мотыжить можно тогда, когда ясно выступят всходы на местах посадки, чтобы при мотыжении не срубить скрытые под землей верхушки побегов. Окучивание, т. е. привалка рыхлой земли к кусту картофеля, способствует скорому и лучшему развитию клубней. Начать окучивать нужно тогда, когда ростки достигнут 15—18 см длины; окучивают ручной мотыгой, ею же стараются насыпать земли в середину куста между побегами; но не следует при окучивании засыпать листья и все растение землей, и, раз это сделано, нужно сейчас же рукой очистить верхушки побегов от

201

земли. Окучивание можно повторять несколько раз, но прекра­тить его надо, как только будут заметны цветочные бутоны. Если побеги сильно растут, то их рост нужно несколько остановить, так как в противном случае клубни развиваются мелкие и поздно. Удобнее в таком случае побеги, или, как называют их, картофель­ную ботву, слегка прикатать к земле,—тогда рост ботвы остано­вится и усилится рост клубней. Во время появления цветочных бутонов или немного раньше клубни бывают величиной с грец­кий орех, их-то и можно теперь выкапывать и продавать. Выка­пывать сразу целый куст не следует, так как в нем может оказать­ся еще много небольших клубеньков, которые в продажу не идут, а выкопав целый куст, их надо было бы выбросить; поэтому необходимо осторожно подрывать с одной стороны несколько кустов, выбирать лучшие крупные клубни, остальные же остав­лять, прикрыв их землей, тогда оставленные клубеньки будут продолжать увеличиваться в объеме, так как рост куста продол­жается. Так следует пересмотреть все кусты с одной только стороны, а затем уже, спустя несколько дней, подрывать кусты с другой; таким образом можно получать клубни в течение довольно продолжительного времени.

цикорный салат. Семена цикорного салата, или салатного цикория, высеваются как и обыкновенного цикория. Так как цикорий утренников не боится, то откладывать посев цикорного салата нет никакой надобности. При посеве цикорного салата удобнее производить посев на грядах в продольном направлении, делая неглубокие бороздки,—по пяти на гряду. Когда всходы взойдут и достаточно окрепнут, они прореживаются с таким расчетом, чтобы растения в рядах находились на расстоянии друг от друга. Уход в течение лета будет заключаться лишь в полке от сорных .трав да, кроме того, разве-еще в рыхлении земли. Осенью корни выкапывают и помещают в погреб или овощной подвал и ожидают их пристановки. Цикорный салат тем и хорош, что выгонка его не требует ни светлых теплиц, ни проветриваемых парников, а может производиться в любом жилом помещении, i лишь бы последнее было тепло. Что каса­ется света, то при получений цикорного салата он не только не нужен, но вреден, потому что салат этот съедобен только в выбе­ленном виде.

выгонка цикорного салата. С конца октября или с начала ноября может быть уже начата выгонка цикорного салата, для чего корни до верхушки сажаются в горшки или ящики, которые

202 "

ставятся в совсем темное место либо покрываются для совер­шенного устранения света ящиками или же горшками. Таким образом ^оказывается, что выгонка корней цикорного салата великолепно может происходить на кухне. При покрышке ящи­ков или горшков с, посаженными в них корнями цикорного салата необходимо иметь в виду, что развивающиеся из корней в тепле листья требуют для своего развития достаточного простора, достигая в вышину приблизительно 20 см, с чем и нужно сообразоваться, останавливаясь на выборе покрышки для пристановленных корней. Когда листья достигнут в длину около 15 им, они срезаются с корней и идут к столу. Кто желает иметь цикорный салат беспрерывно целую зиму, тому необ­ходимо иметь несколько ящиков, засаживаемых корнями пооче­редно. В торговле имеется несколько сортов цикорного салата,, но более всего рекомендуется брюссельский цикорный салат Витлуф (Witeloof).

к культуре картофеля. Если картофель сажать глубоко, то получается больше зелени и мелкие клубни, и, наоборот, на разрыхленной почве клубни крупнее. Всякий навоз придает клуб­ням дурной вкус; можно применять лишь химическое удобрение. Мелкие клубни дают крупные, но мало; крупные дают много мелких клубней. Опыты показали, что самая крупная картофели­на дала 67 клубней очень мелких, а мелкая, в 2 см диаметром, произвела три огромных картофелины. Выгоднее сажать клубни средней величины.

беление эндивия. Если листья эндивия будут выставлены на солнце, то они становятся горькими; поэтому необходимо их белить, и это составляет главную работу при культуре эндивия. Как только кустики вполне разовьются, начинается беление их, что лучше всего производится в сухую солнечную погоду. Беле­ние эндивия производится следующим образом: листья припод­нимаются осторожно снизу вверх и верхушки их связывают так, что внешние большие листья прикрывают молодые внутренние листики и защищают их от действия света и воздуха. Для свя­зывания собранных листьев употребляют солому, мочала, клуб­ничные усы и следят, чтобы выше повязки получились более заостренные верхушки, благодарящему лучше стекает дожде­вая вода. У эндивия первого посева производят эту работу приблизительно в середине августа. Беление также возможно при помощи прикрытия отдельных растений большими колпа­ками или горшками. При связывании следят, чтобы внутри

203

растение было свободно. Беление эндивия производят не сразу, а по мере потребления и выбирают при этом самые крупные экземпляры. Для того чтобы отличить, какие растения были раньше связаны, а какие позже, употребляют разный повязочный материал.

культув^ цветной капусты. Место для цветной капусты должно быть низкое, потное, но не сырое. Если почва чернозем­ная, то в июле избранный под капусту участок перекапывается перевалом 70 см глубиной. Весной же, недели за 2 до посадки, перекапывается еще раз на 25—30 см, затем выравнивают граб­лями и, не делая гряд по шнуру, производят посадку на расстоя­нии между рядами до 80 см, между растениями в ряду—от 45 до 60 см. Посаженную рассаду до полного укоренения поливают утром и вечером, но когда растение разовьется, то следует поли­вать удобрением, которое готовится так: 52 кг кала рогатого скота, 26 кг кала от овец и 13 кг ночного золота смешивают с 10 ведрами речной воды и этой смесью наливают лунки, нахо­дящиеся под каждым растением. Через 2 дня после такой полив­ки почву между растениями окучивают и рыхлят; через неделю повторяют удобрительную поливку, причем после повторного окучивания применяют затенение почвы совершенно перепрев­шим навозом толщиной 5 см. Поливку жидким удобрением применяют не менее 4 раз за весь период роста капусты, а по­ливку водой—2 раза в день все время, исключая дождливые дни. Сорные травы должны уничтожаться сразу, как появятся., Когда цветочные головки еще не совсем развиты, следует со-шпилить над ними листья, чтобы головки не рассыпались и не темнели. /

ПОДГОТОВКА ГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ ЦВЕТНОЙ КА­ПУСТЫ. На почве глинистой требуется обработка еще более тща­тельная. В-июле со всего участка, предназначенного под капусту, снимается верхний слой дерна толщиной до 5 см, дают ему несколько просохнуть и сносят на сторону, а сам участок перека­пывают, как в первом случае. Затем на середине участка склады­вается куча из сорных трав, мелких, сухих древесных прутьев и проч., потом зажигают кучу, обкладывают ее сухим дерном и оставляют все гореть. Когда куча вся выгорит, остатки хорошо перемешивают и равномерно распределяют по всему участку,' перемешивая лопатой .или лучше сохой на глубину до 20 см. Осенью, при первых заморозках, вывозят 1 бочку ночного золота и выливают на участок. Весной перекапывают весь участок на

204

глубину 25—30 см для перемешивания, делают гряды шириной 130см, вышиной 10 см и после выравнивания сажают рассаду. Остальной уход тот же, что и на черноземной почве. На почве суглинистой кроме перекопки почвы перевалом с осени кладут навоз от овец (12—16 кг на 5000 см²) с прибавкой ночного золота (по 1/2 ведра йа 5000 см²) и запахивают это удобрение с осени же на 25—30 см. Весной следует вторичная перекопка, как и в пер­вых двух случаях.

огурцы в комнатах зимой. Для культуры берут узкий дере­вянный ящик 20 см вышиною и ставят на окно к югу. Посадка производится пророщенными семенами в конце декабря. При промерзании окна дно ящика устилают слоем конского навоза 10 см толщиной, поверх же навоза кладут дерновую землю в сме­си с речным песком. Семена сажают в одну линию на расстоянии 10 см. Взошедшие растения прореживают на 20 см устранением более слабых. Ящик можно заменить обыкновенным горшком в 15 см для каждого растения, подвешивая его, при промерзании окна, на уровне верхнего переплета рамы. Поливка обыкновенная, хотя полезно, не кладя навоза, поливать через 1—2 недели слабым раствором куриного или голубиного помета, а в промежутках—комнатной водой. От холодной воды растение гибнет. Обрезка главной плети делается только при сильном росте. Молодые плоды должны висеть свободно, для чего плеть подвязывается к обыкновенной цветочной решетке, иначе плоды искривляются или неправильно утолщаются. Год­ные в пищу плоды достигают 30 см длины; близ плодоножки они узки, толщиной в большой палец, темно-зеленого цвета, цилинд­рической формы, закругленные на конце, е& светло-зелеными продольными полосками и белыми точками. Кожица плода еда-чала покрыта бугорками с белыми шипиками; при созревании бугорки заменяются белыми точками, и огурец становится глад­ким и годным для употребления, до того же огурцы бывают горькими. На каждом растении ве следует держать более 3—4 плодов. Чтобы иметь плоды с семенами, требуется искусственное опыление.

зимняя культура огурцов. Особенно трудно вырастить огур­цы во время зимы. Чтобы иметь огурцы среди зимы, лучше всего разводить их черенками с осени, окореняя черенки под колпаком;

лучше всего брать черенки с толстых плетей, оставляя верхушку и сажая так, чтобы один узел с отрезанным листом был в земле, которая не должна быть тучной или старой парниковой, а смесью

-. 205

листовой с компостом; у принявшихся черенков нужно заботливо срезать усики и цветы до полного возраста. Выращивание же из семян нужно делать после Рождества, когда наступят ясные дни. Проращивание семян следует делать в опилках или песке в ком­нате при обыкновенной температуре и затем сразу не пересажи­вать на холодные окна, где лучше ставить ящики с навозом на дне, защищая сторону, обращенную к окну, войлоком. Плетям лучше всего давать горизонтальное направление, расстилая их по ящику; способ вертикального прикрепления их к решетке даст плохие результаты.

условия сильного развития дыни. Дыня растет хорошо и быстро только при 16° С ночью и 18—22° С днем. Ниже 16° ее рост замедляется, выше 22° С, особенно при солнечном припеке, ее молодые листья блекнут, что всегда задерживает ее рост. При температуре 18—22° С весь период роста дыни, от посева сухим зерном до снятия первого поспевшего плода, занимает около 100 дней. Если зерно посеяно сухим, то на 6-—7-й день оно уже всходит, имеет огромные семядоли, толстый, высокий стебель, а затем начинает прорезываться между семядолями первый на­стоящий лист. Затем выдвигается первое колено со вторым ли­стом и т. д. Над третьим листом делается прищипка, после чего основной штамб быстро утолщается; одновременно с этим пазу­хи его выгоняют боковые ветви, которых на здоровом Экземп­ляре вырастает от 3 до 5.

высадка вмхады. Высадка вообще всякой рассады прино­равливается к дождливой или пасмурной погоде. Но часто случа­ется, что такой погоды нельзя дождаться и поневоле приходится высаживать рассаду в сухую погоду. При небольшом количестве высадки еще можно применять притенение, но где сажается капуста, брюква и др. в больших объемах—там притенение немыслимо.' Если эта работа попадет на засушливые дни, моло­дая рассада теряет листики, что ослабляет ее рост. Лет около 5 назад я узнал от одного огородника-торговца практический и легкий способ притенения рассады. По словам этого огород­ника, применяемый им способ сокращает и поливку посадки, по крайней мере, в два раза. С тех пор и я так всегда поступаю. Результаты настолько хороши, что этот способ достоин внима­ния и широкого применения. Как известно, рассада высаживается в гнезда-ямочки, при этом листики ее лишь немного возвышают­ся над общим уровнем земли, так что они'очень легко пригиба­ются к самой земле. Иногда же при высадке полузавядшей

206

рассады листики сами ложатся на землю. В этом случае, посадив растение, остается только взять тут же горсть земли и прикрыть листики. Листики незавядшей рассады пригибаются к земле и также прикрываются. Работа эта идет очень быстро, одновре­менно с посадкой; вслед за посадкой одновременно идет поливка в ямрчки. На третий день листики открываются, и растение моментально само приподнимается. Благодаря этому ни один лист рассады не засыхает, все они после открывания выходят свежими и здоровыми. Одной поливки этим способом даже в за­суху хватает на 3—4 дня. В ямочках-гнездах земля просыхает нескоро, и ежедневная поливка часто производится лишь только потому, что рассада вянет и листики начинаютсохнуть. Если посадка рассады выпадает на пасмурную погоду, то, применяя это притенение, достаточно 1—2 поливок для капустной рассады, так как она за 1—2 недели хорошо укоренится и пойдет в рост. Такое притенение я применяю и к цветочной рассаде, ко всем тем растениям, которые легко пригибаются, кроме левкоев (послед­ние трудно пригибать). У нас (под Варшавой) высаживать поми­доры, не покрывая, раньше 15 мая рискованно, так как до этого (числа случаются заморозки. Этот способ дает возможность \ высаживать помидоры на 3—4 дня раньше.' Прикрытой зелени утренники не угрожают. В продолжение 5 лет я применяю этот способ притенения и всегда оставался им очень доволен. Он одинаково хорош как при ранней, так и при поздней вы­садке. При открывании иногда и на четвертый день пожелтевших листьев не замечалось. Немалую пользу приносит растению так­же присыпание листьев землей, которая хотя бы в первые дни защищает рассаду от земляных блох, набрасывающихся с жад­ностью на свежие высадки. Полузавядшее слабое растение часто совсем ослабляется названными паразитами и погибает оконча­тельно. Между тем присыпанная рассада не может привлекать к себе такую массу земляных блох, как это наблюдается на открытой рассаде, и тем гарантирует себя от нападения; по­нятно, что от этого и вред причиняется в значительно меньшем размере.

зависимость урожая картофеля от погоды. 1) Чем в пе­риод от посадки картофеля до его уборки больше осадков и чем меньше на миллиметр осадков приходится градусов тепла, тем урожаи его выше. 2) Чем меньше после цветения картофеля будет дождей, чем выше температура воздуха в тени и чем больше в это время будет приходиться градусов тепла на один миллиметр осадков, тем урожаи ниже. Поэтому для картофеля важны дожди

207

во второй половине, В зависимости от указанных соображений на юге России, где можно больше всего рассчитывать на дожди конца июля и начала августа, особенное значение должны иметь ранние сорта картофеля, потому что такие дожди для ранних сортов будут полезнее, чем для поздних.

КАК получать хорошие урожаи картофеля. Участок, пред­назначенный для посадки картофеля, с осени пашется как можно глубже и старательно' боронуется. Картофель для посадки выбирается средней величины—немного крупнее куриного яйца;

за неимением такого крупный картофель режут пополам, причем сажают только верхние половинки, которые обмакиваются порезами в золу, чтобы не загнили. Посадку начинают не ранее 15 мая, когда земля успеет хорошенько прогреться. Сажают картофель рядами на расстоянии 70 см ряд от ряда и в рядах также на расстоянии 70 см. Делается это так: протягивается бечевка, на которой через каждые 70 см навязываются тряпочки. Одна работница идет и мотыгой против каждой тряпочки делает ямку 10 см глубиной, а другая за ней кладет в ямки по одной картофелине и засыпает той землей, которая получается от вырытой ямки. Когда посадка первого ряда кончается, бечевка переносится на другой ряд, и работа продолжается тем же порядком и т. д. Бечевкой ряды следует размечать как можно аккуратнее. Когда картофель взойдет и ботва будет вышиной 15 см, то весь участок пропалывают, а ботву наклоняют к югу и засыпают взятой подле землей, так, чтобы из-под земли виднелись на 2 см верхушки ботвы, насыпанная же на нее земля представляла бы бугорок в 7 см. В засушливые годы эту засыпку делают хорошо перепревшим навозом, который представляет из себя уже коричневого цвета землю; под такой засыпкой хорошо сохраняется влага. В июле, перед жнитвом, ряды пропахивают сохой—если позволяет место—крест-накрест. Вырывают кар­тофель тогда, когда ботва совсем засохнет. В этом случае картофель, убранный даже в сырое время и непросушенный, хорошо сохраняется в ямах. Итак, для получения хорошего урожая картофеля надо помнить, что уход за ним сводится к следующему: глубокая осенняя пашня, весенняя бороньба, вторичная пашня и старательная бороньба, редкая ровная посад­ка в теплую землю отборных картофелин, прополка, прикопка ботвы и пропашка с целью держания поля рыхлым и чистым от сорных трав.

208

Грунтовое декоративное садоводство