2 конструкторский раздел

Дата: 2025-06-02; Просмотры: 23

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

2.1 Выбор метода конструирования одежды

Конструирование одежды – это процесс разработки чертежа, который представляет собой развертку поверхности тела человека с учётом прибавок на свободу движений и модельные линии.

Конструкция представляет собой чертёж, на котором наглядно изображено, как будут располагаться детали, какой будет силуэт, покрой и размеры будущего изделия. При создании чертежа должны учитываться не только производственные требования к пошиву одежды, но и эстетические параметры. От правильности снятых мерок или взятых стандартных измерений, если речь идёт о пошиве в промышленных масштабах, будет напрямую зависеть качество сшитого изделия. Также на результат будут влиять расчеты и выбранная методика конструирования одежды.
Характеристики которыми должна обладать смоделированная схема: соответствие идее дизайнера; гарантия на комфортную носку; учет особенностей выбранных материалов; универсальность, т.е. изделие должно подходить для повторного использования при создании похожих моделей; модель должна соответствовать всем технологическим тонкостям раскроя и сборки лекал.

Эскиз – это то, с чего начинается создание любого изделия. Следующим этапом идёт конструирование. Для разработки чертежа нужно изучить рисунок, проанализировать пропорции и взять во внимание все детали. Затем снять мерки, если это будет вещь для конкретного человека, либо взять стандартные параметры для производства
Схема построения чертежа выглядит следующим образом:

- Построение основы.

- Обозначивание базовых линий.

- Отрисовывание особенностей конкретного изделия.
Существует два основных метода конструирования одежды, в каждом из которых есть свои методики. Методы конструирования одежды делятся на:
Приближённые и инженерные.

В приближённые, в свою очередь входят две методики:
1)Макетная или методика наколки.
Способ наколки тканей на фигуру человека или манекен до сих пор остаётся очень актуальным. Он заключается в том, что материал с помощью булавок прикрепляется к статичному торсу или манекену, создавая модельные линии.
Несмотря на то, что ей насчитывается не одно столетие, в современном конструировании дизайнеры активно используют эту систему. Её применяют для того, чтобы создать:
- изделие со сложным декором;

- эксклюзивный наряд, сюда можно отнести одежду из категории «высокая мода»; - изделие для нестандартной фигуры;

- наряды с корсетами;

- исторические и народные костюмы.

Эта методика не подходит для массового производства одежды, хотя у неё, конечно же, есть свои неоспоримые достоинства. Главные из них – возможность учесть все особенности фигуры и свойства ткани.
2)Расчётно-графические.
Эта система возникла в начале XIX столетия. Мастера, занимающиеся созданием одежды, перенесли свои знания и опыт в простые формулы. Это позволило использовать расчётные методики в массовом выпуске вещей в эпоху индустриализации XX в.
«Дриттель»
Методика кроя «Дриттель» была разработана лондонским закройщиком Мишелем в самом начале XIX века. В основе принципа лежала мерка обхвата груди. Мишель предложил разделить половину этой величины на 3 равные части, затем в каждой начертить прямоугольник, который превращался в детали. Прогрессивность идеи была в том, что появилась возможность повторять одинаковые изделия в разных размерах.
Немецкая методика «Muller and Sohn»
Эта система была новаторской по сравнению с предыдущими, потому что впервые во внимание был взят тот факт, что фигура представляет собой сложный и объемный объект. Немецкий принцип раскроя, в основу которого легла тригонометрия, появился в 1840 году. Чертёж строился с помощью циркуля. Система работала по принципу разделения объемной фигуры на сегменты, которые легко измерялись. Полученные цифры позволяли использовать пропорциональные расчёты, чтобы конструировать одежду для разных фигур.
Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ
С началом эпохи индустриализации появилась необходимость снабжать население большим количеством готовой продукции.
Появилась новая расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и пропорции тела.
В 1937 г. в Советском Союзе была разработана методика построения конструкций имени Короткова, которая использовалась в массовом производстве. В системе постоянно обновлялись данные обмеров населения, дающие наиболее точную картину зависимости между размерами и типологиями фигур.
Это многолетняя систематизация позволила уже в 56-м году разработать типовой метод конструирования ЦНИИШП расшифровывается как Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности, а ЕМКО СЭВ – единый метод конструирования одежды участниц совета экономической взаимопомощи. Потому что в обмерках населения принимали участие дружественные страны. Массовые исследования помогли реализовать классическую методику построения выкроек, которая и получила название ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.
НИИ продолжал усовершенствовать систему, чтобы её можно было использовать для производства всех предметов гардероба. В новых рекомендациях всё больше учитывались прибавки на свободу движений. Позже они фиксировались в официальных документах. Рекомендации менялись в зависимости от вида одежда, особенностей ткани и швейного оборудования.
Однако технологический процесс и смена модных трендов шли быстрее, чем успевали выпускаться эти документы.

Инженерный метод
- Методика триангуляции. Приём построения технической развертки заключается в том, что поверхность разбивается на большие треугольники.

- Методика секущих плоскостей. В этой технике используется начертательная геометрия и черчение. Каждая деталь фигуры приравнивается к развертывающейся геометрической поверхности, которую постепенно укладывают на плоскости.

-Методика геодезических линий. Сущность приёма состоит в том, что на поверхность фигуры наносится ряд линий с заданным шагом, которые позволяют смоделировать плоскостные развертки элементов.

- Методика расчета разверток оболочек с использованием вспомогательных линий развертывания. В основе построения лежит Чебышевская сеть. За исходные принимаются геодезические линии, пересекающиеся под прямым углом.
Современные методы проектирования
«Muller & sohn»
Немецкая методика, широко применяется на практике. В современном варианте меньше мерок, а измерения заменены на расчёты, в основе которых лежат пропорциональные зависимости.
Чёткие базовые основы позволяют применять методику не только для индивидуального, но и для промышленного производства. Минус заключается в массивности построения и невозможности вносить поправки для нестандартной фигуры непосредственно в чертежи.
ЦОТШЛ (Центральная опытно-техническая швейная лаборатория) и ЕМКО СЭВ
Последние десятилетия в России чаще всего используются отечественные системы разработки чертежей и выкроек.
Они относятся к расчётно-графическим методикам, характерными чертами которых стали упрощённые формулы для базовых чертежей и минимальное количество замеров.
ВДМТИ
Эту систему разработал Всесоюзный Дом моделей. Российские дизайнеры тоже активно применяют её. Главное отличие от других техник заключается в том, что формулы расчётов чертежа учитывают свойства растяжимости ткани.

Для разработки конструкций проектируемых изделий по дипломному проекту выбран Единый метод конструирования одежды (ЕМКО) ЦОТШЛ. Выбранный метод подходит для проектирования изделий в условиях производства по индивидуальным заказам, расчет и построение конструкций изделий не занимает много времени и позволяет учитывать все особенности фигуры заказчика. Преимуществом выбранного метода является и то, что структурная схема построения чертежей конструкции одежды всех видов, и различного назначения, разработанных форм и покроев универсальна и не требует больших изменений расчетных формул и графических приемов построения. Построение чертежей конструкции производят без припусков на швы и подгибку низа, а учитывают лишь припуск на ВТО и другие операции по формообразованию с учетом свойств различных материалов и условий производства.

При помощи этого метода модельер-конструктор может воплотить в жизнь любые замыслы, так как при разработке изделий не требуются специальные навыки, сложные расчеты, сложное оборудование.

2.2 Исходные данные для разработки чертежа конструкции

Исходными данными для разработки изделия по дипломному проекту являются: технический эскиз модели, описание внешнего вида модели, размерные признаки фигуры заказчика, прибавки на свободное облегание.

Технический эскиз модели представляет собой рисунок изделия на условно-типовой фигуре, с четким, максимально точным определением всех конструктивных особенностей модели, с использованием сетки базисных линий – основания шеи, линии груди, талии, бедер, центральной оси.

На техническом эскизе модели представлена полная информация о конструктивно-технологической структуре проектируемого изделия: общий силуэт модели, объем, длина, формообразующие линии и членения, функциональные и декоративные элементы, мелкие детали и дополнения.

Технический эскиз модели платье-пальто представлен в расчетно-пояснительной записке на рисунке 2, лист

При визуальном анализе технического эскиза видно, что изделие по основным конструктивным поясам имеет достаточное прилегание. Линия талии находиться на естественном месте. Силуэтная форма и объемы изделия достигаются за счет вытачек, вытачек-рельефов по спинке, средней линии спинки и боковых срезов.

Техническое описание внешнего вида проектируемой модели.

Платье-пальто длиной до уровня щиколоток, прилегающего силуэта, втачного покроя, на подкладке.

Спинка со средним швом и вертикальными рельефами-вытачками, выходящими из плечевого шва.

Перед с цельнокроеным воротником типа «апаш» и вертикальными талиевыми вытачками. Край воротника - фигурный, имитирует форму английского воротника. Застежка центральная однобортная на 7 прорезных петель и 7 пришивных пуговиц.

Рукав втачной двухшовный, длинный, с верхней и нижней частями и шлицей по низу.

Для разработки конструкции модели необходимо определить размерные признаки фигуры заказчика. От точности снятия размерных признаков, зависит точность конструкции.

Ведущими размерными признаками фигуры заказчика являются: обхват груди 3 (Об3), обхват талии (От) и обхват бедер (Об).

Для определения типовой фигуры, соответствующей конкретной, применяется межгосударственный стандарт ГОСТ 31396–2009 «Классифи-кация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» [….]. Для сравнения выбрана типовая фигура второй полнотной группы с ведущими размерными признаками 170-88-94.

Сравнительная оценка конкретной фигуры с измерениями типовой фигуры, разница величин представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Сравнительная оценка фигуры заказчика с измерениями типовой фигуры

в сантиметрах

Продолжение таблицы 2

Проведя сравнительную характеристику фигур можно отметить, что конкретная фигура заказчика относится к …....................????

При разработке конструкции модели особое внимание уделяется выбору прибавок. От выбора прибавок зависит точность создания конструкции модели. Чтобы наделить проектируемое изделие необходимыми свойствами и качествами, конструктору нужно провести анализ возможных вариантов распределения прибавок и выбрать из них наиболее предпочтительные. Принимая цифровое значение прибавки, следует ориентироваться на особен-ности телосложения фигуры, работу ведущих специалистов и их рекомен-дации по выбору прибавок.

В зависимости от направлений моды, ведущих силуэтов, Центр Моды дает рекомендации по величинам прибавок на свободное облегание для основных видов плечевой и поясной одежды.

Выбор конструктивных прибавок для проектируемых изделий пред-ставлен в таблице 3.

Таблица 3 – Прибавки, рекомендуемые для проектируемой модели

в сантиметрах

Продолжение таблицы 3

в сантиметрах

2.3 Расчет и построение чертежа конструкции

Разработка чертежа конструкции проектируемой модели по Единому методу конструирования ЦОТШЛ производится поэтапно, в соответствии с заданием на основе выбранного вида изделия, силуэта, покроя, размер-ных признаков и конструктивных прибавок.

Первый (начальный) этап – предварительный расчет конструкции. По измерениям фигуры и прибавкам определяют основные размеры участков чертежа (ширину спинки, переда и проймы), а также ширину рукава под проймой, осуществляют согласование параметров между собой.

Предварительный расчет конструкции, проектируемых изделий пред-ставлен в таблице 4.

Таблица 4 – Предварительный расчет конструкции проектируемой модели

в сантиметрах

Второй этап – производят расчет и построение базисной сетки чертежа. Построение базисной сетки производят в соответствии с данными предвари-тельного расчета.

Третий этап – производят расчет и построение основы чертежа конструкции. Построение средней линии спинки, переда, верхних контуров линии плеча изделия, горловины, проймы, построение основы рукава и др. Это один из самых ответственных этапов построения, так как от правильного определения положения, конфигурации и размеров этих линий, зависит посадка изделия на фигуре.

Четвертый этап – в чертеж основы конструкции вносят модельные особенности, выполняют расчет и построение основных формообразующих линий и элементов чертежа конструкции (боковые линии, линии рельефов, кокеток, карманов, бортов в соответствии с описанием модели и ее эскизом).

Пятый этап – проверка правильности построения чертежа.

Расчет и построение чертежа модельной конструкции проектируемых изделий по дипломному проекту производится по исходным данным подраздела 2.2.

Основной расчет конструкции платья-пальто, расчет модельных особенностей представлены в таблице 5, приложение А.

Чертеж конструкции платья-пальто представлены на формате А3 в масштабе 1:4 в приложении А; на формате А1 в масштабе 1:2 в графической части дипломного проекта (лист 1, лист 2).

2.4 Разработка чертежей лекал и деталей

Чертежи лекал деталей являются техническим документом, который определяет конструкцию, форму и размеры деталей, технические условия на их обработку и раскрой.

Основанием для разработки лекал служит чертеж конструкции модели. Конструкторская разработка лекал выполняется для конкретной фигуры, следовательно, все лекала комплекта изделия проектируют без припусков на швы и подгибку низа.

Лекала в комплекте подразделяются на три группы:

- основные (лекала деталей из основной ткани верха: детали переда, детали спинки, детали рукава, верхний воротник);

- производные;

- вспомогательные.

По основным лекалам разрабатывают производственные лекала, а по основным и производственным – вспомогательные.

Производные лекала разрабатываются на базе основных лекал с учетом метода обработки. К производным лекалам относят детали из ткани верха, прокладочного материала и подкладки.

Вспомогательные лекала предназначены для уточнения краев деталей, нанесение контрольных линий, вспомогательных линий стачивания, настрачи-вания, линий обрезки.

Лекала деталей изделия из прокладочной ткани строятся по основным лекалам деталей изделия из основной ткани с соответствующими припусками по срезам.

Схема построения лекал прокладки проектируемой модели представлена на формате А3 в масштабе 1:4 в приложении А.

Лекала деталей из подкладочной ткани разрабатываются по контурам лекал деталей из основной ткани с учетом дополнительных припусков на свободное облегание подкладки в верхней части изделия, на деформацию основной ткани в процессе носки.

Схема построения лекал подкладки проектируемой модели представлена на формате А3 в масштабе 1:4 в приложении А.

Чертежи лекал и деталей разрабатываются поэтапно.

Чертеж конструкции изделия проверяют и уточняют.

С готового чертежа переводят все контурные линии деталей, отмечают положение линии талии, груди, бедер, кармана, линии перегиба лацкана, линии полузаноса, контрольные точки. Для удобства корректировки конструкции комплект лекал оформляется дополнительно формулами с расчетами основных конструктивных участков.

Выполняют корректировку срезов лекал при сопряжении, обеспечивают точную сопряженность соединяемых срезов.

На лекала деталей наносят направление нити основы и допускаемые отклонения. Направление нити основы в деталях и допускаемые отклонения для проектируемого изделия представлены в таблице 7 в приложении А, а так же на чертежах основных и производных лекал.

Для правильного соединения деталей изделия, на контурах лекал наносят контрольные соединительные знаки (надсечки). Надсечки ставят перпенди-кулярно срезу детали, глубина надсечки 5-7 мм, ширина 3мм.

Местоположение контрольных соединительных знаков (надсечек) в основных и производных лекалах представлено в таблице 8 в приложении А, а так же на чертежах основных и производных лекалах.

На всех деталях комплекта лекал указывают надписи (маркировку):

- наименование изделия;

- размер изделия;

- наименование детали;

- номер эскиза модели;

- количество деталей в крое;

- вид материала;

- Ф.И.О. закройщика.

На одной из крупных деталей основных лекал помещают перечень (спецификацию) с нумерацией всех деталей, входящих в данный комплект (детали верха, прокладки и подкладки), зарисовку модели.

Спецификация лекал деталей женского платья-пальто представлена в таблице 9 в приложении А.

Основные и производные лекала деталей изделия из ткани верха пред-ставлены в графической части проекта в М 1:2 (формат А1, лист 2).