1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 / 14 14

Неотъемлемой частью многих садовых участков является дренажная система, предназначенная для регулирования природного водного баланса на их территориях, защиты почвы от переувлажнения или пересыхания.

Дата: 2025-06-14; Просмотры: 5

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Простейший слив для менее загрязненных вод от простого дачного рукомойника, летнего душа или раковины изготавливается также на основе дренажного колодца. Он сооружается из старой стальной 200-литровой бочки. Бочку нужно закопать в землю. Предотвратить выталкивание бочки из грунта в зимнее время года можно с помощью устройства специального подземного якоря. Он будет препятствовать выталкиванию бочки. Основной секрет изготовления якоря против пучения заключается в нарезке четвертой части бочки лепестками и отгиба их в сторону дна бочки. Когда он будет установлен в приямок, эти стальные лепестки надо засыпать смесью щебня с песком. Так они будут служить как якорь и сдерживать бочку от воздействия сил морозного пучения.

После того как уже вырезаны лепестки бочки, требуется с помощью угловой отрезной машинки прорезать в стенках бочки по всей ее поверхности дренажные отверстия в шахматном порядке. Все подобные работы следует выполнять только в защитных очках и толстых кожаных перчатках. В дне бочки прорезают круглое или многогранное отверстие и вставляют в него патрубок канализационной трубы, который герметизируется силиконом изнутри бочки. Придерживая патрубок, на него натягивают соединительную муфту.

Позднее к бочке подсоединяют основную трубу слива. После чего бочку ставят лепестками вниз и тщательно оборачивают ее геотекстилем – это специальная ткань, которая пропускает жидкость, но задерживает частицы грунта внутри бочки. Геотекстиль закрепляют синтетической бечевой. Затем бочку ставят на отдельный лист геотекстиля и заворачивают его края за лепестки бочки. Последний этап работы – рытье для бочки приямка диаметром больше ее собственного. Опустив туда бочку, нужно засыпать яму смесью щебня с песком. Так можно получить простейший слив в виде дренажного колодца из старой стальной бочки.

Для летнего и даже капитального душа, которым пользуются 2–3 человека, вполне можно ограничиться устройством дренажной канавы, в которую требуется закопать канализационную трубу большого диаметра с отверстиями. Предварительно завернуть ее в геотекстиль, чтобы отверстия не забивались землей. Сверху дренажную канаву следует засыпать песком, а потом накрыть грунтом.

Использованные воды из душа можно отвести в сливную яму, круглую в плане, глубиной около 2 м. Для того чтобы ее стенки не осыпались, в яму нужно уложить старые автомобильные покрышки диаметром по 1 м, которых достаточно будет 6–8 штук. Они придадут системе жесткость.

Сточную трубу для отвода использованной воды из душа надо ввести в предварительно вырезанное отверстие между 4-й и 5-й покрышками. По бортам покрышек можно сделать отверстия для предотвращения застоя воды. Если предполагается пользование душем в холодное время года, то отводную трубу целесообразнее уложить в землю на глубину примерно около 1–1,2 м. Сверху яму укрывают перекрытием из подходящего на такой случай материала. Вариант дренажной системы из старых покрышек или перевернутой бочки, либо бетонных колец более подходит для душа, которым пользуется небольшое число людей. При экономном расходовании воды такая сливная система способна прослужить довольно долго, в особенности если грунт песчаный (рис. 29).

Рисунок 29. Простейшая система слива из автомобильных покрышек для душа

if (typeof pageNumber == "undefined") { var pageNumber = 0; } else { pageNumber++; } document.getElementById("yandex_rtb").id = "yandex_rtb_" + pageNumber; (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-1939821-3", renderTo: "yandex_rtb_" + pageNumber, async: true, pageNumber: pageNumber }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); Подведение воды

Готовые баки для душа разного размера продаются в специализированных магазинах. Такие баки уже снабжены необходимой арматурой. Но сделать емкость можно и своими руками.

Емкость для воды – это самый главный элемент всей конструкции летнего душа. Особенно удобно, если такой емкостью можно полностью заменить крышу домика.

В основном баки для летних душей делают из бочек, которые укладываются набок. Так в них удобнее размещать сандренаж, кроме того, уход воды в отстой снижается.

Идеальный вариант при возможности – это использование автомобильных топливных баков, к примеру, бензобака на 250 л от КамАЗа. Автомобильный бак для топлива очень надежен, имеет все необходимые отверстия для воды и крепления. Его плоская горизонтальная форма очень удобна для крыши. Запах бензина можно удалить несколькими полосканиями с применением ароматических моющих средств.

Если же имеется обычный стальной бак объемом 200 л, то в нем вырезают широкий заливочно-ревизионный люк, через который потом красят емкость внутри (предварительная подготовка) после приваривания патрубков. Для покраски используют яхтенную акриловую эмаль или компаунд, который применяется для ремонта ванн.

Можно воспользоваться и более старым способом: покрыть бак грунтовкой, а затем покрасить его железным суриком на масле.

В качестве бака для душа может быть использован бак из старой стиральной машины. Несмотря на свой небольшой объем (всего на 2–3 помывки), такие баки хороши тем, что не ржавеют, сандренаж получается из прежнего сливного патрубка, а все остальное можно сделать через проем для активатора, где уже имеется выштамповка под прокладку, а также отверстия для крепежа.

Если такой бак накрыть сверху акриловым стеклом, то можно получить хороший солнечный подогрев воды. Солнечные лучи, отражаясь от стенок бака, будут полностью поглощаться водой, а значит, нагревать ее.

Если нет возможности достать топливный бак или бак от стиральной машины, под емкость можно использовать обычную железную или пластиковую емкость на 100–200 л.

Сейчас на рынке продают огромное множество пластиковой тары самых разных форм и объемов. Легкая бывшая в употреблении бочка сегодня стоит недорого. Кстати, такие бочки нагреваются от солнца быстрее других. Чтобы принять душ, одному человеку хватает около 40 л воды. Большие объемы емкости для воды увеличат время ее нагрева.

Для значительного числа членов семьи подойдет и обычная 100—200-литровая бочка. Желательно выбрать бак с тонкими стенками и покрасить его снаружи в черный цвет. В жаркий день вода в черных баках быстро нагревается до комфортной температуры.

При выборе следует руководствоваться морозоустойчивостью материала, хотя не нужно забывать и об его экологических качествах. Кроме того, пластиковый бак предварительной подготовки не требует.

Лучше проследить за тем, чтобы бак закрывался крышкой достаточно плотно. Никому не нужно, чтобы в воду попадали пыль и мелкие насекомые.

Но крышка не должна быть полностью герметичной, тогда она будет мешать выходу лишней воды. Выпускную трубу для подачи воды из бака помещают в самой нижней его части. В центральной части дна бака делают отверстие под трубный сгон – это отрезок трубы длиной 15–20 см с резьбой. Затем его нужно ввести в бочку с двух сторон.

Однако возникает проблема с герметизацией соединений, поскольку к полипропилену и полиэтилену мало что липнет. Соединять же их с помощью пайки нельзя. Но пластиковые бочки имеют широкую горловину. Через нее можно установить резьбовые штуцеры М12-М16 с фланцем и резиновой прокладкой внутри бочки, а снаружи – штуцеры с прокладкой и шайбой. Все стягивают гайками.

Для того чтобы патрубок не подвергался термическим деформациям, диаметр шайбы и фланца должен соответствовать трем наружным диаметрам штуцера, но при этом быть не менее 40 мм.

В качестве альтернативного способа герметизации можно использовать силикон. Однако такой способ ненадежен, так как стыки дают течь уже на 2—3-й сезон.

Потом в листе металла на крыше душевой кабины делают отверстие такого же диаметра. После чего поднимают бак на крышу душа, вставляют трубный сгон через металлический лист внутрь кабинки.

Установленный бак можно не закреплять, так как трубчатый сгон, проходящий через него и крышу душа, не позволит ему самопроизвольно двигаться. Далее приступают к окончательной сборке. На трубный сгон навинчивают шаровой кран с распылительной лейкой на конце.

Выводить воду из бака в душевую можно и по-другому. Прежде чем поднять бак на крышу сооружения, приварить к нему отвод с резьбой, установить бак на свое место и присоединить к нему кран с душевой насадкой. Затем бак заворачивают в клеенку или пленку ПВХ для создания парникового эффекта.

Ускорить время нагрева воды можно с помощью теплицы.

Серьезные осушительные работы на участке нужно проводить, если он расположен в низине, на заболоченных глинистых и суглинистых почвах, при высоком уровне залегания грунтовых вод.

Для нее нужно собрать каркас из бруса и натянуть на него пленку. Тогда бак не будет остужаться ветром и температура воды поднимется на 5—10 °C и больше. Северную сторону теплицы оклеивают фольгой. Если же еще установить внутри нее зеркало, то температура в баке повыситься на 5—10 °C.

Такой бак уже можно заполнить водой и греть на солнце. Для подводки воды из дома или колодца используют металлопластиковую трубу. Если напора не хватит, чтобы наполнить бак доверху, надо поставить циркуляционный насос.

Вообще следует заранее продумать, как бак станет наполняться водой. Если планируется заполнение бака вручную, то целесообразнее пристроить к крыше лестницу.

Если бак входит в комплектацию душа, то он обязательно должен быть оборудован санитарным дренажем с запорным вентилем. Как правило, вентиль находится в самой низшей точке емкости, исток же делается на одном уровне с днищем.

Если душем не планируется пользоваться в течение длительного времени, даже неделю, бак полностью опорожняют через сандренаж.

Также рекомендуется регулярно сливать оставшуюся воду даже при постоянном пользовании душем.

Помимо попадания в воду насекомых и мусора, в нее могут попасть и нежелательные микроорганизмы, например, споры и яйца различных насекомых.

Чтобы из лейки брызгала чистая вода, отборный патрубок необходимо поставить повыше.

Если предполагается подогрев воды в баке, то должна осуществляться ее термосифонная циркуляция, в противном случае большая часть мощности нагревателя будет расходоваться вхолостую. Таким образом, подающий патрубок горячей воды должен располагаться как можно выше.

Если бак наполняется из водопровода, в нем предусматривают поплавковый кран и перелив, площадь сечения просвета которого составляет не менее двух просветов подающей трубы.

Чтобы поплавок не упирался в крышку бака и не запирал до конца подачу воды, над ним оставляют достаточный просвет.

Для бака, наполняемого вручную, меняется схема расположения труб, поскольку при использовании уровень воды в нем будет снижаться.

Также важным условием является расположение подачи горячей воды на 5–7 мм выше истока отбора. Устье подающего патрубка относят дальше от отводящего истока. Отборный исток находится посередине между устьем и отводящим истоком.

Для того чтобы осадок не засорял нагреватель, после каждого опорожнения бака обязательно сливают отстой.

Непосредственный нагрев воды в баке ненадежен, так как зависит от погоды и времени года. Если пасмурно, то вода в баке будет прохладной. Горячую же воду можно получить только в жаркий день.

Чтобы обеспечить хороший нагрев воды не только в теплую и ясную погоду, потребуется водонагреватель, но не электрический. Он должен собирать солнечное тепло и передавать его воде в баке. Для обеспечения такой возможности требуется принудительная циркуляция воды в системе, а для этого необходим теплообменник.

Схемы теплообменников. Самый простой теплообменник – это змеевик (рис. 30) или U-образное колено, выполненное из медной или алюминиевой тонкостенной трубки. Такой теплообменник можно класть плашмя с небольшим наклоном.

Рисунок 30. Змеевик

Горячая сторона должна быть приподнята относительно холодной на величину внутреннего диаметра трубки.

При отсутствии наклона возникнет внутренняя конвекция. Также возможен разрыв даже при небольшом притоке энергии.

Можно использовать теплообменник в виде герметичной емкости (рис. 31). Принцип «термосифонности» обеспечивается благодаря расположению отводящего патрубка значительно выше холодного. В этом случае нужна очень хорошая герметизация, чтобы снизить риск даже незначительной течи.

Рисунок 31. Расположение патрубков в герметичной емкости: 1 – горячий патрубок; 2 – холодный патрубок

Солнечная печь. Такая конструкция может обеспечить нагрев воды не только в пасмурную погоду, но также весной и осенью. Для изготовления печи потребуется любой фольгированный материал. Отражатель должен быть именно металлическим, обычное зеркало для этой цели не подойдет, так как не будет отражать весь спектр солнечного излучения.

Можно соорудить печь посложнее, с использованием рефлектора (отражателя) (рис. 32), который набирают из кусков оцинковки на силиконе.

Части отражателя устанавливают поочередно и регулируют таким образом, чтобы отраженное световое пятно «легло» на дно нагреваемого бака. После того как рефлектор будет установлен, его на время прикрывают. Теплообменник для печи требуется компактный.

Солнечные панели. Солнечные панели для подогрева воды достаточно просты и представляют собой зачерненные изнутри застекленные плоские ящики, в которых создается парниковый эффект.

Конструкция солнечных панелей простая. Внутри застекленного ящика находится змеевик (рис. 33).

Рисунок 32. Печь с рефлектором: 1 – бак; 2 – рефлектор

Рисунок 33. Солнечная панель

Такая панель позволит нагреть 50—100 л воды до температуры от 15 до 40 °C за 2–4 ч.

Сейчас встречаются упоминания о летнем душе с гидромассажем. На самом деле простейшая конструкция представляет собой полностью открытый душ с лейками с трех сторон (сверху и по бокам). Настоящий же гидромассаж предполагает наличие ванны.

Для стабильной работы душа необходимо следить за исправностью системы, вовремя проводить ее обслуживание и ремонт.

В открытом душе проветривание происходит естественным путем. В закрытой кабине необходимо устроить вытяжную вентиляцию, для этого делают окошко размером 15 × 15 см, затянутое противомоскитной сеткой.

Соединение бака с лейкой иногда делают таким образом, чтобы в баке оставался небольшой осадок. Это обеспечивает отстаивание и оседание взвеси, благодаря чему мелкие частицы не попадают в шланг с распылителем и не засоряют их. Осадки из бака следует периодически удалять. Если вода из лейки перестала идти с хорошим напором даже при полном баке, следует перекрыть кран, слить воду из бака и проверить душевую насадку и шланг на предмет засорения.

Периодически можно добавлять в резервуар с водой антисептические средства, используя только те из них, которые безвредны для здоровья человека и природы, например, перекись водорода, йод, марганцовку. Марганцовку предварительно растворяют в воде до исчезновения кристаллов. С йодом нужно быть осторожнее: слишком частое его использование может привести к разрушению стальных элементов в системе подачи воды.

Садовый душ по классификации построек с подключением электроэнергии относят к объектам повышенной опасности. Для его электроснабжения по возможности используют низковольтное питание (12–24 В), водозащищенные лампы и приборы. Кроме того, совершенно необязательно проводить освещение во влажное помещение. Достаточно установить светодиодные лампы и батарейки. Их хватит на весь сезон.

Систему при эксплуатации сначала заполняют холодной водой, затем растапливают водонагреватель до нужной температуры воды. Не следует доводить воду до кипения, так как в емкостях будет образовываться накипь. Если сначала растопить нагреватель, а затем залить холодную воду, то водонагреватель сгорит.

В районах с жесткой водой нагреватель необходимо периодически очищать от накипи химическим (например, нагрев с лимонной кислотой) или механическим (для этого нужно его разобрать и почистить внутри) способом.

С окончанием летнего сезона бак неотапливаемого душа необходимо отключить, снять и убрать в хозяйственный блок. Отверстие в крыше закрывают брезентом или фанерой. Снятый бак проверяют на целостность, очищают и красят.

Если душ будет использоваться и в зимнее время, необходимо подобрать для него морозостойкие материалы, утеплить резервуар с водой, продумать дополнительный подогрев и освещение. Сам бак с водой располагают под укрытием.

Вокруг садового душа можно посадить влаголюбивые растения, которые значительно улучшат дренаж участка. Если рядом с дренажной системой растут деревья или крупные кустарники, это также поможет ей быстрее освобождаться от воды.

Деревянную решетку следует периодически извлекать и просушивать. Все неокрашенные деревянные элементы необходимо регулярно проверять на наличие гнили, грибка и повреждений.

Подгнившие части сразу же заменяют новыми, особенно это касается несущих конструкций. Если ремонт возможен, детали очищают, обрабатывают антисептиком и водоотталкивающими веществами.

Лестницу, ведущую к резервуару с водой, лучше сделать стационарной (прикрепить к несущим конструкциям душевой кабины). Она должна быть прочной и удобной.

Если дача обустроенная и в ней можно жить длительное время, то лучше иметь два туалета – на улице и в доме. Домашним туалетом хорошо пользоваться, если на улице непогода, а уличным после садового-огородных работ, чтобы не нести грязь в дом. Уличный туалет, как правило, есть на каждом участке.

Всего различают шесть видов дачных туалетов:

• туалет с выгребной ямой;

• пудр-клозет;

• люфт-клозет;

• торфяной туалет;

• биотуалет;

• химический туалет.

На то, какой туалет поставить на участке, немалое влияние оказывает такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Так, если грунтовые воды находятся на глубине более 2,5 м и не поднимаются выше этой отметки в сезон дождей и весенних паводков, то можно установить любой из предложенных видов туалетов. Если же грунтовые воды подходят близко к поверхности и их уровень поднимается, то организовать туалет с выгребной ямой уже нельзя.

Рассмотрим более подробно каждый из видов дачных туалетов.

Самый распространенный и простой вид дачного туалета. По своей конструкции он представляет выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой находится туалетная кабинка.

Суть работы такого туалета: нечистоты в яме постепенно накапливаются и так же постепенно разлагаются. Но это при условии, что туалет не предполагает интенсивного использования. При частом пользовании яма заполняется очень быстро и нечистоты не успевают разлагаться. Прежде такую проблему решали довольно просто. Домик снимали, а яму закапывали. Потом рыли новую в другом месте и ставили на нее домик. В настоящее время стараются очищать ямы с помощью ассенизаторской машины или вручную.

Этот тип туалета подходит для местности с близким расположением воды. Его конструкция не предусматривает выгребную яму. Вместо нее используют любую емкость – ящик, бак, ведро, которую устанавливают сразу под стульчаком. А чтобы нечистоты не издавали запаха, после каждого посещения их присыпают торфом, золой или опилками, т. е. припудривают. Отсюда и название – пудр-клозет. После наполнения емкость извлекают и опорожняют в компостную яму или кучу. Через некоторое время нечистоты, присыпанные торфом, станут хорошим удобрением. Соответственно, выбрасывать в такой туалет неорганические отходы нельзя.

Представляет собой туалет с герметичной выгребной ямой. Очищают эту яму с помощью ассенизаторской машины. Как правило, такой вид туалетов обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной. Особенность люфт-клозета в том, что выгребная яма находится снаружи дома, а нечистоты в нее поступают по трубе. Сама же яма для удобства очистки имеет уклон в сторону от дома.

По сути, это тот же пудр-клозет, но находящийся в доме. Его можно назвать модернизированным пудр-клозетом. Устанавливают емкость, очень похожую на унитаз, но в бачке вместо воды торф, а под самой конструкцией находится бочка или ящик для нечистот.

Эту разновидность туалета устанавливают в доме, так как конструкция предусматривает вентиляцию, которую выводят на улицу для устранения неприятного запаха.

Привычная для города кабинка с емкостью с активными микроорганизмами для переработки отходов, которую обычно устанавливают в общественных местах. Подойдет он и для дачи, так как является наиболее простым решением – достаточно купить готовую кабину. Биотуалет можно установить как в доме, так и на улице.

Данный вид отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Вместо микроорганизмов в химическом туалете применяют реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения.

В целом же выбор туалета зависит от личных предпочтений, а также от условий, которые предъявляют санитарные правила.

Чаще всего кабинки дачных туалетов делают из дерева. По технологии строительства и по виду они бывают четырех форм (рис. 34):

• домик;

• скворечник;

• шалаш;

• избушка.

Рисунок 34. Типы туалетных кабинок: а – шалаш; б – домик; в – избушка; г – скворечник.

Большой разницы между ними нет, но все же отличия они имеют. По своей конструкции шалаш достаточно простое сооружение. Он отличается прочностью, устойчивостью к ветру и осадкам. Требует не слишком большого расхода материала. К недостаткам этой конструкции относится то, что она занимает много места и не совсем удобна. Развернуться в таком помещении достаточно проблематично, особенно если его высота меньше 3 м. Поэтому кабинка в виде шалаша должна быть высотой не менее 3 м.

Самый простой вариант – скворечник. Занимает небольшую площадь и материала требует немного. Сама по себе конструкция достаточно слабая, тепло не держит и продувается ветром. Этот недостаток относится ко всем строениям, имеющим односкатную крышу.

Такой вид туалета рекомендуется использовать только как летний вариант, а также как секцию хозблока для хранения дачного инвентаря.

Размещать данный туалет лучше всего на задворках. Достоинство скворечника – на его крыше можно разместить водяной напорный бак с подогревом от солнца. Кроме того, бак является своего рода нагрузкой, которая придает всей конструкции дополнительную прочность.

Домик по своей конструкции сложнее скворечника, теплее и прочнее. Расход материала и занимаемая площадь такие же как у скворечника. Но пристроить на него водяной бак сложнее.

Избушка представляет собой наиболее сложную конструкцию из всех описанных выше. На ее постройку требуется больше материала. Кроме того, благодаря своей граненой форме избушка отличается прочностью и устойчивостью к любым климатическим условиям. Также в избушке можно установить умывальник и полку.

Для кабин типа скворечник и домик рекомендуемые размеры по полу, вместе со стульчаком, от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину.

Для избушки и шалаша глубина от 1,5 м, а ширина от 0,9 м на уровне плеч для шалаша, т. е. такая ширина должна быть примерно на высоте 1,6 м от пола. Для избушки эта ширина измеряется по полу.

Для того чтобы самостоятельно построить дачный туалет на участке, достаточно иметь плотницкие навыки и немного инженерных знаний. Также потребуется дополнительная помощь, так как одному заниматься строительством довольно сложно.

Как уже говорилось, особенность пудр-клозета в том, что под него не нужна выгребная яма (рис. 35). Так что строительство значительно облегчается.

Рисунок 35. Простая схема пудр-клозета

Кроме того, туалет можно расположить недалеко от дома, да и грунтовые воды не будут загрязняться.

Любое строительство начинается с чертежа. Потребуется он и для строительства туалета, чтобы все детали имели точные размеры. Так как пудр-клозет не предполагает выгребной ямы, то будет только чертеж туалетной кабинки, который подойдет и для туалетов других типов.

Размеры необходимо подобрать так, чтобы туалетом было удобно пользоваться, например, 1,5 × 1 × 2,2 м (ширина, глубина, высота). При необходимости их можно увеличить в зависимости от габаритов человека.

Материал для строительства подходит любой, как дерево, так и металлопрофиль и шифер. Можно сложить стены из кирпича.

Дачный туалет – это конструкция, которой тяжелый фундамент не нужен, хотя иногда советуют заливать под туалет ленточный фундамент. Но этого не потребуется, особенно если кабинку сделать из дерева. Опору для домика можно выполнить двумя способами:

• вкопать в грунт столбы-опоры;

• выложить по периметру бетонные блоки или кирпичи.

В первом случае потребуются бревно либо деревянные брусья или же можно использовать бетонные столбики, которые в отличие от дерева более устойчивы к агрессивной среде, а значит, и срок их службы значительно дольше.

После того как были намечены размеры туалета и выбран материал, приступают к разметке участка. При разметке главное – точно определить углы будущего строения. Затем берут 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазывают их снаружи битумной мастикой. Потом в намеченных углах выкапывают скважины глубиной до 70 см, в которые заглубляют трубы. Установить трубу можно и на большую глубину, все зависит от структуры грунта. Глубина скважин может быть до 1 м.

Далее на высоту 1/3 трубы их заливают заранее подготовленным бетонным раствором. Бетон хорошо уплотняют, чтобы удалить пузырьки воздуха. Затем внутрь труб помещают столбы-опоры – деревянные или бетонные, соответствующие диаметру труб. Столбы закрепляют бетонным раствором.

В данном случае столбы-опоры могут стать вертикальной частью каркаса. Для этого их нужно выгнать на высоту 2,3 м от земли. Во время установки столбов следует постоянно проверять их расположение относительно углов: оно должно быть ровным.

В некоторых случаях в качестве опоры используют предварительно закрепленные кирпичи или бетонные блоки, на которые потом устанавливают каркас. Для этого верхний слой грунта снимают на глубину 20–30 см, а основание плотно утрамбовывают. Для надежности на дно засыпают слой песка, а уже сверху устанавливают кирпичи или блоки.

Обычно каркас для туалета (рис. 36) изготавливают из деревянных брусьев 50 × 50 мм или 80 × 80 мм. Использовать более массивные и толстые брусья 100 × 100 м необязательно. Также для каркаса могут потребоваться металлические уголки.

Рисунок 36. Каркас для туалета

Каркас для туалета представляет собой конструкцию из четырех несущих вертикальных опор, обвязки крыши (продольные брусья должна выступать за пределы корпуса туалета на 30–40 см спереди и сзади), которая спереди будет служить козырьком, сзади – для отвода дождевой воды, обвязки и стяжки на уровне стульчака (здесь брусья крепят в распор к несущим вертикальным опорам, высота стульчака должна быть 40 см от пола), диагональных укосин на задней и боковых стенках туалета для прочности всей конструкции, каркаса для крепления двери, состоящего из двух вертикальных опор высотой до 1,9 м и горизонтальной перемычки между ними.

Высота стульчака должна быть обязательно высчитана, так как если он будет слишком высокий, то это будет неудобно. Также должен быть обозначен уровень чистового пола в туалете. От него нужно отложить примерно 40 см в высоту. При этом надо учитывать, что сверху обвязки будет обшивка толщиной не менее 20 мм.

Установленный каркас обшивают выбранными материалами. Наибольшей популярностью пользуются деревянные туалеты, поэтому обшить каркас можно досками.

Доски толщиной 15–25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя друг к другу. Располагают доски вертикально. При этом следует помнить, что крыша будет с уклоном, поэтому верхнюю часть досок обшивки нужно срезать под углом.

Легче всего работать с листами шифера, профнастила и другого материала. Потребуется всего три листа: для задней и боковых стенок. Но так как этот материал препятствует влажностному и воздушному обмену, находиться в таком туалете не очень комфортно.

Для пудр-клозета на задней стенке туалета делают дверцу, через которую вынимают емкость с нечистотами. Как правило, ширина дверцы соответствует ширине задней стенки туалета, а ее высота – высоте стульчака, т. е. 40 см. Делают дверь из того же материала, что и весь туалет, а крепится она на петлях.

Обычно крышу дачного туалета кроют тем же материалом, что и все строения, находящиеся на участке. Ее можно покрыть металлочерепицей или листом профнастила. В крыше делают отверстие для вентиляционной трубы, которое потом тщательно герметизируют. Если крыша туалета деревянная, то сверху ее покрывают (например, рубероидом), для того чтобы она не намокала. Обычная деревянная крыша прослужит недолго и будет протекать.

Наиболее дорогостоящими материалами, используемыми для строительства дачного туалета, являются кирпич и шлакоблоки, но при этом они более надежны и долговременны в эксплуатации, чем дерево, профнастил или фанера.

Чаще всего дверь делают из дерева и навешивают на петли. Петель может быть 2 или 3 в зависимости от массивности и тяжести двери. Соответственно, чем тяжелее дверь, тем на большее количество петель она должна крепиться. Затем делают механизм запирания. Это могут быть деревянная задвижка, крючок, шпингалет или защелка. Запор устанавливают как на внешней, так и на внутренней стороне двери.

Дачный туалет, как правило, не предполагает электрического освещения, поэтому в двери прорезают окошечко для естественного света. Делают его ближе к крыше, чтобы во время дождя через него внутрь не попала вода. При желании окошко можно застеклить.

В дачном туалете стульчак обычно выполняют из деревянных досок, влагостойкой фанеры или вагонки. Рекомендуется использовать обычное дерево без каких-либо добавок. Каркас стульчака делают еще на этапе строительства. Поэтому остается его просто обшить досками и покрасить. Посередине вырезают отверстие. Делать его лучше ближе к переднему краю, чтобы удобно было садиться. На отверстие обычно кладут сиденье с откидывающейся крышкой или без нее. Дачный туалет готов.

Если это пудр-клозет, то под стульчак через заднюю дверцу устанавливают емкость объемом 20–40 л, а на стене навешивают емкость, в которой будет лежать торф.

Также емкость допустимо поставить рядом со стульчаком. Если габариты туалета позволяют, то можно повесить умывальник и поставить под него ведро.

Туалет с выгребной ямой (рис. 37) чаще всего строят, если жить на даче предполагается сезонно. Это наиболее простая и доступная конструкция, которую можно выполнить самостоятельно.

Рисунок 37. Конструкция туалета с выгребной ямой

Строительство туалета этого типа начинают с выгребной ямы, при устройстве которой важно соблюсти некоторые требования и строительные нормы. Это позволит избежать неприятного запаха на участке и загрязнения близлежащих источников воды и колодца.

Прежде всего обращают внимание на уровень грунтовых вод на участке. Если они располагаются близко к поверхности, то от туалета с выгребной ямой придется отказаться. Также не стоит рыть яму, если на участке имеются трещины естественного происхождения или основание состоит из известковой либо сланцевой породы. Если подобных противопоказаний нет, то можно приступать к строительству.

Перед тем как начать копать, определяются с объемом выгребной ямы. Этот показатель зависит от следующих факторов: количества людей, их возраста, а также времени, которое они будут проводить на даче. Также необходимо учесть, с какой периодичностью будет производиться очистка ямы.

После определения объема приступают к выбору выгребной ямы. Выделяют два типа в зависимости от проницаемости стенок ямы: поглощающая и с водонепроницаемыми стенками.

Для строительства ямы с водонепроницаемыми стенками потребуется заранее запастись специальными строительными материалами. В основном для этой цели используют кирпич. При этом нужно учитывать, что грунтовые воды могут просочиться внутрь ямы, соответственно, нужно принять меры, чтобы этого не произошло. Лучше всего вместо кирпича использовать бетонные кольца. Такая яма будет максимально прочной и сможет выдержать давление сезонных почвенных нагрузок, в том числе замерзающего грунта зимой.

В каждом случае объем удаляемого грунта при рытье ямы определяется индивидуально. Так, для небольшой семьи из 2—3-х человек объем ямы будет не менее 1,5 м³. Но объем можно рассчитать более точно. Например, при устройстве ямы с водонепроницаемыми стенками, если откачка отходов будет производиться хотя бы 2 раза в год, можно принять 300 л на каждого человека, проживающего на даче.

Определившись с объемом и типом выгребной ямы, под дном ямы делают глиняный замок. На дно ямы укладывают слой жидкой глины толщиной около 20 см, а затем хорошо его утрамбовывают. Для этой же цели можно использовать щебень. Его слой также будет составлять 20 см.

Кроме кирпича и бетонных колец, можно использовать бревна, но только в случае, если планируется строительство поглощающей ямы. Ее глубина должна составлять более 1,5 м. Но при этом дно ямы должно быть значительно выше уровня залегания грунтовых вод хотя бы на 1 м. Таким образом, поглощающая выгребная яма допустима только при низком уровне залегания грунтовых вод на участке.

В зависимости от того, будут проникать органические отходы в грунт или нет, выгребные ямы бывают двух разновидностей: герметичные и с фильтрующим дном.

Строительство и эксплуатация герметичной выгребной ямы обойдутся достаточно дорого. Это связано как с расходом материала на ее сооружение, так и с расходами на ассенизаторскую машину для очистки, так как очищать ее придется довольно часто. Дешевле будет сооружение ямы с фильтрующим дном, но при этом есть риск загрязнения отходами близлежащей территории. Минус – обустройство таких ям является нарушением санитарных норм.

Дно для такой ямы не делают герметичным. В вырытую яму сначала насыпают песок, а затем слой крупного щебня или гальки. Отходы проходят через такой фильтр и просачиваются в землю. Фильтр позволяет снизить общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.

Рекомендуется ямы такого типа делать только в том случае, если грунтовые воды залегают очень глубоко, чтобы не было риска их загрязнения.

Рассмотрим более подробно сооружение герметичной выгребной ямы. Ее стены могут быть, как уже говорилось, из кирпича, бетонных колец, пластика или монолитными.

Вариант 1. Яма с кирпичными стенами. После того как было выбрано место под строительство туалета, территорию расчищают. Потом роют котлован прямоугольной формы в соответствии с заранее обозначенными размерами. Чем больше будет котлован, тем реже придется очищать туалет. В вырытой яме грунт на дне утрамбовывают и насыпают песок слоем 10–15 см, после чего делают бетонное основание. Основание можно армировать и использовать щебень в качестве наполнителя. Как только бетон полностью застынет, приступают к выкладыванию стенок конструкции кирпичом. Готовые стены оштукатуривают. Чтобы обеспечить хорошую герметизацию, рекомендуется обработать стены битумной мастикой.

Надо отметить, что высота стен выгребной ямы должна быть на 10 см выше поверхности земли.

Вариант 2. Конструкция из бетонных колец. С одной стороны это более простой вариант, потому что ничего выкладывать не нужно, с другой – потребуется специальная техника.

Недостаток заключается в том, что железобетонные кольца в процессе эксплуатации туалета могут смещаться, а значит, сделать конструкцию герметичной довольно сложно. Соответственно, использовать бетонные кольца следует на участках с глубоким залеганием грунтовых вод.

Как только место выбрано и расчищено, выкапывают яму в соответствии с размерами бетонного кольца. Сначала опускают первое кольцо, а потом из-под его основания подкапывают землю, чтобы кольцо еще углубилось под собственным весом. Затем устанавливают второе кольцо, продолжая делать подкоп. Таким образом устанавливают необходимое количество колец. Когда все кольца будут установлены, на дне ямы делают бетонную стяжку или фильтрующий слой. Как и в предыдущем случае, последнее установленное кольцо должно возвышаться над поверхностью земли на 10 см.

Вариант 3. Монолитная бетонная конструкция. Чтобы соорудить такую яму, дно котлована засыпают песком, а затем армируют с заходом на стены. Это позволит сделать конструкцию более прочной. Затем дно ямы заливают бетоном и дают ему затвердеть. После чего устанавливают опалубку и заливают перекрытия.

После обустройства выгребной ямы приступают к основанию под туалет. Делают основание из деревянного бруса 100 × 100 мм, или тротуарного бордюра, или бетонных блоков, укладывая их на землю. При использовании деревянного бруса его обрабатывают антисептиком. Потом над ямой устанавливают настил из досок. Предварительно из брусьев сбивают каркас. Расстояние между ними должно быть такое, чтобы было удобно вычищать яму. Настил делают за пределами туалетной кабинки, под ней остается пространство такого размера, чтобы все нечистоты попадали в яму. Снизу настил обивают рубероидом или другим рулонным материалом.

За туалетом делают люк – откидную крышку на петлях, которая понадобится при очистке ямы. Если люк будет из дерева, то его обрабатывают антисептиком.

Поскольку крышку для люка люфт-клозета делают двойной, то пространство между крышками должно быть заполнено теплоизолирующим материалом, в качестве которого могут выступать минеральная вата или пенопласт. Это нужно для того, чтобы яма не промерзала.

Вентиляцию прокладывают из ямы, используя трубу. Устанавливают ее с задней стенки туалета и выводят над крышей на 0,7–1 м. В качестве вентиляционной трубы может использоваться обычная канализационная. Поверх трубы крепят козырек, для того чтобы внутрь не попадали дождевая вода и мусор. Трубу крепят к задней стенке хомутами. Нижний край трубы при этом находится на 20 см ниже уровня пола.

Как только все будет готово, устанавливают туалетный домик.

Для туалета с выгребной ямой обязательно должны быть сделаны отмостка и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму.

Важно: если туалет будет очищаться в помощью ассенизаторской машины, то его следует расположить так, чтобы машина смогла подъехать к нему на нужное расстояние. Длина рукава для откачки нечистот невелика – 7 м.

Строительство туалетного домика описано выше и подходит как для туалета с выгребной ямой, так и для пудр– и люфт-клозета, если последний находится рядом с домом.

Строят такой туалет рядом с домом или в доме, потому что необходим обогрев ямы в зимний период. Если не предполагается пользоваться туалетом зимой, то в конце сезона его обязательно очищают от отходов.

Главное отличие люфт-клозета (рис. 38) от остальных заключается в том, что выгребная яма у него полностью герметична и очищается с определенной периодичностью с помощью ассенизаторской машины.

стр 215

Рисунок 38. Схема люфт-клозета

Строительство выгребной ямы для этого типа туалета также имеет ряд особенностей:

i. чтобы сделать выгребную яму полностью герметичной, ее заливают бетоном, выкладывают кирпичом и оштукатуривают или же используют кессоны – готовые пластиковые емкости;

ii. из выгребной ямы выводят вентиляционную трубу. Проводят ее через дымоход камина или печи. Из дымохода также должна идти труба в яму, через нее будет поступать теплый воздух. Трубу для вентиляции берут из асбестоцемента или керамики;

iii. если в доме есть только газовое отопление, то выгребную яму обогревают с помощью электронагревателя малой мощности;

iv. над ямой делают люк, через который она будет очищаться. Чтобы крышка люка не промерзла, ее делают двойной: верхнюю из металла или чугуна, нижнюю из дерева;

v. для удобства очистки яму делают с уклоном от дома.

Строительство люфт-клозета. Рядом с домом или в нем делают помещение для туалета, где устанавливают обычный унитаз. Тут же помещают бак с водой, который подсоединяют к сливному бачку или подводят трубу, через которую бачок будет заполняться. От унитаза прокладывают трубу к выгребной яме, заменяющей канализацию.

От объема выгребной ямы зависит количество воды, которое можно в нее смыть за один раз и в течение дня. Люфт-клозет позволяет оборудовать также и умывальник.

Вместо выгребной ямы может использоваться септик. Если грунтовые воды походят близко к поверхности, то устанавливают поверхностный септик, который углубляют в землю на 50 см. Он должен быть герметичным. В качестве септика подойдет пластиковый контейнер или большая бочка. Также он может быть выполнен из бетона. Уровень слива из туалета располагают немного ниже ввода канализационной трубы. Труба под слив должна находиться еще ниже.

Для очистки люфт-клозета используют биогранулы, которые насыпают в унитаз пару раз в месяц.

Готовый туалет – самое простое решение для дачи. В настоящее время можно приобрести как пластиковые туалеты, так и металлические сборно-разборные конструкции, а также столь популярные биотуалеты. Установить эти конструкции на участке самостоятельно не представляет сложности, однако они нуждаются в постоянном контроле. Прежде всего это связано с тем, что емкости для сбора отходов небольшие по объему, а значит, будут требовать очистки каждый сезон. Поэтому при приобретениии готового туалета рекомендуется отдать предпочтение сборной конструкции. Установить ее надо на грамотно выполненную и большую выгребную яму.

Есть два варианта подготовки дачного туалета к зиме:

• полная консервация, когда на даче никого не остается;

• подготовка, когда на зиму остаются люди.

В первом случае из выгребной ямы или септика откачивают все отходы с помощью ассенизаторской машины, из торфяного туалета убирают и очищают емкость.

Отходы из пудр-клозета или торфяного туалета можно заложить в компостную яму для получения удобрения.

Достоинство метода откачки в том, что пустая система хорошо перенесет зиму. Если это септик, то бактерии, которые перерабатывают стоки, просто погибнут. Для того чтобы этого не произошло, применяют биоактиватор, который позволит получить новую популяцию бактерий. Но тут важно помнить, что реактивация займет некоторое время.

Дача или загородный дом – это не только возможность отдохнуть на природе от рабочих будней, поухаживать за приусадебным участком и насладиться природой вдали от городской суеты. Как и любое жилое помещение, дача или дом нуждаются в системе по утилизации продуктов жизнедеятельности человека, отводе сточных и грунтовых вод и атмосферных осадков, т. е. должны обеспечивать хотя бы минимальный комфорт пребывания за городом.

В настоящее время сложно представить себе современный загородный дом или дачу без канализации и водоснабжения. Автономная канализация, или септики, позволяет решить проблему утилизации сточных вод.

Стоит сказать, что даже обычная выгребная яма, обустроенная по всем правилам, не говоря уже о септиках, помогает уберечь окружающую среду от вредных воздействий и загрязнения неочищенными отходами. Септик – это выход для тех, у кого нет возможности подключить дачу к центральной системе канализации, а обходиться без санузла невозможно.

Современные системы очистки сточных вод – это лучшее решение для очистки и отвода воды на дачном участке. Конечно, такое оборудование требует не только правильной установки, но и грамотной оценки участка, на котором оно будет находиться. Также важно знать состав почвы и уровень грунтовых вод и, конечно, необходимо провести правильный расчет суточного расхода воды. Эти значения, во-первых, повлияют на стоимость септика и работ по его установке на участке, во-вторых, на последующие затраты по его эксплуатации.

Дренажная система на участке важна не менее септика, особенно если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности и мешают не только строительству, но и нормальным садово-огородным работам.

Установка дренажной системы требует выяснения геологических особенностей участка: необходимо знать структуру грунта и его характеристики, уровень грунтовых вод в зависимости от сезона, объем осадков, выпадающих в данном районе, и вод, образующихся в результате паводка.

Отведение грунтовых вод позволит значительно расширить возможности использования дачного участка.

Обильные осадки без их правильного отведения также негативно влияют не только на почву, но и на постройки. Застой воды способствует разрушению фундаментов зданий, отделки фасадов, дорожек и тротуаров. Прокладка ливневого водостока и канализации – решение проблемы обильных осадков. Главное, обеспечить ее бесперебойную работу, своевременно очищая от мусора, веток и листьев.

Кроме того, после отвода дождевая вода проходит через очистительную систему, освобождаясь от механических примесей, что позволяет сбрасывать ее в грунт, не нанося вреда окружающей среде.

Ну и, конечно, правильная организация удобств на даче (душ и туалет) позволит с комфортом проводить там время, не нарушая при этом гармонию природы.

В нашей книге представлены только некоторые способы обустройства очистных сооружений. Часть из них уже нашла практическое применение на дачах, ведь обустроить автономную канализацию, дренажную систему, ливневку и прочее под силу любому, кто обладает даже небольшими строительными навыками.

Наиболее сложное в установке подобных систем – земляные работы, однако они не займут слишком много времени, если нанять бригаду рабочих.

В любом деле главное – добиться поставленной цели.

Надеемся, что предложенная информация по установке дачных коммуникаций окажется полезной и позволит свести к минимуму затраты по их оборудованию, монтажу и дальнейшей эксплуатации.

ОГЛАВЛЕНИЕ

a. ВВЕДЕНИЕ

b. РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕПТИКА, ЛИВНЕВОГО ВОДОСТОКА, ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ, ЛЕТНЕГО ДУША И ТУАЛЕТА НА УЧАСТКЕ

c. РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕПТИКА

d. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИВНЕВОГО ВОДОСТОКА

e. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

f. РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЕТНЕГО ДУША

g. РАСПОЛОЖЕНИЕ ДАЧНОГО ТУАЛЕТА

h. ВИДЫ СЕПТИКОВ

i. ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕПТИКА

j. ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЕ И ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЕ СЕПТИКИ

k. ТИПЫ СЕПТИКОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ КАМЕР

l. ОДНОКАМЕРНЫЙ СЕПТИК

m. ДВУХКАМЕРНЫЙ СЕПТИК

n. ТРЕХКАМЕРНЫЙ СЕПТИК

o. ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ СЕПТИК, ИЛИ СЕПТИК С БИОФИЛЬТРОМ

p. СЕПТИКИ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ КАМЕР

q. ПОДЗЕМНЫЙ СЕПТИК

r. ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЕПТИК

s. СЕПТИКИ ПО СПОСОБУ РАБОТЫ

t. НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЕПТИК

u. СЕПТИК С ПОЧВЕННОЙ ДООЧИСТКОЙ

v. СЕПТИК С ГЛУБОКОЙ БИООЧИСТКОЙ

w. СЕПТИКИ ПО МАТЕРИАЛУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

x. СЕПТИКИ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СБОРНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ

y. СЕПТИКИ ИЗ КИРПИЧА

z. СЕПТИКИ ИЗ МЕТАЛЛА

aa. СЕПТИКИ ИЗ ПОЛИМЕРОВ (ПЛАСТИКА, СТЕКЛОПЛАСТИКА)

bb. СЕПТИКИ ИЗ РЕЗИНЫ (ПОКРЫШЕК)

cc. СЕПТИКИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

dd. СЕПТИКИ ПО ФОРМЕ И РАСПОЛОЖЕНИЮ

ee. ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СЕПТИКИ

ff. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕПТИКИ

gg. РАСЧЕТ ОБЪЕМА СЕПТИКА

hh. СТРОИТЕЛЬСТВО СЕПТИКА

ii. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

jj. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

kk. ЯМА ПОД СЕПТИК

ll. РАЗМЕР ЯМЫ И ЕЕ ФОРМЫ

mm. РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЯМЫ

nn. СООРУЖЕНИЕ КОРПУСА СЕПТИКА

oo. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБУСТРОЙСТВО СЕПТИКА

pp. УТЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ СЕПТИКА

qq. ОБСЛУЖИВАНИЕ

rr. ЗАСЫПКА ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ МИКРООРГАНИЗМЫ

ss. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ

tt. ОТКАЧКА СОДЕРЖИМОГО

uu. ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

vv. ЗАМЕНА ИЛИ ОЧИСТКА СООРУЖЕНИЙ ПОЧВЕННОЙ ДООЧИСТКИ

ww. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО СЕПТИКА

xx. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЕРХНОСТНОГО СЕПТИКА ИЗ ЕВРОКУБОВ

yy. ОБСЛУЖИВАНИЕ

zz. ГОТОВЫЕ СЕПТИКИ

aaa. УСТАНОВКА

bbb. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МОНТАЖ

ccc. ПРАВИЛА И САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

ddd. УСТАНОВКА СЕПТИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ГРУНТА И УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

eee. ЗИМНЯЯ УСТАНОВКА

fff. ПЕРЕНОС СЕПТИКА В ДРУГОЕ МЕСТО

ggg. ОБСЛУЖИВАНИЕ

hhh. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЕПТИКОВ

iii. ОЧИСТКА

jjj. КАК ПРОВЕРИТЬ НАПОЛНЕННОСТЬ СЕПТИКА

kkk. КАК ОЧИСТИТЬ СЕПТИК

lll. БОРЬБА С ЗАПАХОМ

mmm. СРЕДСТВА ДЛЯ СЕПТИКОВ

nnn. СОВРЕМЕННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СЕПТИКОВ

ooo. БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СЕПТИКОВ

ppp. ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

qqq. ОСОБЕННОСТИ КОНСЕРВАЦИИ ГОТОВОГО СЕПТИКА

rrr. КОНСЕРВАЦИЯ САМОДЕЛЬНОГО СЕПТИКА

sss. ВЕСЕННЯЯ РАСКОНСЕРВАЦИЯ СЕПТИКА

ttt. ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ

uuu. ЛИВНЕВЫЕ ВОДОСТОКИ И КАНАЛИЗАЦИЯ

vvv. ЛИВНЕВЫЕ ВОДОСТОКИ

www. ВИДЫ ЛИВНЕВЫХ ВОДОСТОКОВ

xxx. РАСЧЕТ

yyy. МОНТАЖ ЛИВНЕВЫХ ВОДОСТОКОВ

zzz. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МОНТАЖА КРОВЕЛЬНОГО ВОДОСТОКА

aaaa. МОНТАЖ ВОДОСТОКА ДЛЯ СКАТНОЙ КРЫШИ

bbbb. МОНТАЖ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА ДЛЯ ПЛОСКОЙ КРЫШИ

cccc. ТИПЫ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ

dddd. ВОДООТВОДНЫЕ ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

eeee. НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА

ffff. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

gggg. СТРОИТЕЛЬСТВО

hhhh. УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

iiii. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

jjjj. ДИАМЕТР ТРУБ ПОДЗЕМНОЙ ЛИВНЕВКИ

kkkk. УКЛОН ТРУБ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

llll. ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБ В ГРУНТ

mmmm. ДОДЖЕПРИЕМНИКИ

nnnn. ФИЛЬТРЫ

oooo. СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ

pppp. ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ (И/ИЛИ КОЛЛЕКТОРНЫЙ) КОЛОДЕЦ

qqqq. ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

rrrr. СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ РАЗНЫХ ТИПОВ

ssss. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОВЕРХНОСТНОЙ ИЛИ ЛИНЕЙНОЙ, ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

tttt. ЭТАПЫ РАБОТЫ

uuuu. УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТВОДА ОСАДКОВ

vvvv. УСТАНОВКА ПЕСКОУЛОВИТЕЛЕЙ

wwww. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

xxxx. СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

yyyy. ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ, УСТАНОВКА РЕШЕТОК И ЛЮКОВ

zzzz. СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНОЙ ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

aaaaa. ЭТАПЫ РАБОТЫ

bbbbb. МОНТАЖ ВНЕШНЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ccccc. УСТРОЙСТВО ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛИЗАЦИИ

ddddd. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕЛКОЙ ВЗВЕСИ

eeeee. УСТРОЙСТВО ВОДОПРИЕМНЫХ ВОРОНОК

fffff. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ

ggggg. СОЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ

hhhhh. ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ

iiiii. ОБСЛУЖИВАНИЕ

jjjjj. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРОВЕЛЬНОГО ВОДОСТОКА

kkkkk. КОГДА ПРОВОДИТЬ ОСМОТР ВОДОСТОКА

lllll. ПЛАН ОСМОТРА

mmmmm. ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ ВОДОСТОКА

nnnnn. РЕМОНТ ВОДОСТОКА

ooooo. ОКРАСКА ВОДОСТОКА

ppppp. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

qqqqq. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

rrrrr. ПРОВЕРКА И ПРОГРЕВ СИСТЕМЫ

sssss. ПРОЧИСТКА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ttttt. ЦЕЛОСТНОСТЬ СИСТЕМЫ

uuuuu. ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

vvvvv. ВИДЫ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

wwwww. ОТКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ

xxxxx. ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ

yyyyy. СТРОИТЕЛЬСТВО

zzzzz. ЭТАПЫ РАБОТЫ

aaaaaa. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УЧАСТКА

bbbbbb. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

cccccc. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

dddddd. УСТРОЙСТВО ДРЕН

eeeeee. ТЕСТИРОВАНИЕ ДРЕНИРУЮЩИХ КАНАЛОВ

ffffff. ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

gggggg. СОЕДИНЕНИЕ ТОЧЕЧНЫХ И ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

hhhhhh. ОБСЛУЖИВАНИЕ

iiiiii. ОЧИСТКА ДРЕНАЖНОГО КОЛОДЦА

jjjjjj. КАПИТАЛЬНАЯ ОЧИСТКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ

kkkkkk. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СИСТЕМЫ

llllll. ПРОМЫВКА ДРЕНОВ

mmmmmm. ЧИСТКА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ОТ ЗАИЛИВАНИЯ

nnnnnn. УХОД ЗА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМОЙ

oooooo. ЗИМНИЙ РЕЖИМ

pppppp. ЛЕТНИЙ ДУШ

qqqqqq. ВИДЫ ЛЕТНИХ ДУШЕЙ

rrrrrr. СТРОИТЕЛЬСТВО

ssssss. ПРОЕКТ ДУША

tttttt. ФУНДАМЕНТ

uuuuuu. УСТАНОВКА СТЕН КАБИНКИ

vvvvvv. ПОЛ В ДУШЕВОЙ КАБИНЕ

wwwwww. КРЫША ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

xxxxxx. ДВЕРЬ ДУШЕВОЙ КАБИНКИ

yyyyyy. КИРПИЧНАЯ КАБИНА ДЛЯ ДУША

zzzzzz. СООРУЖЕНИЕ КРЫШИ, ДВЕРЕЙ И ПОЛА

aaaaaaa. ПОДДОН

bbbbbbb. НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛЕТНЕГО ДУША

ccccccc. СЛИВ ДЛЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ ИЗ ДУША

ddddddd. ПОДВЕДЕНИЕ ВОДЫ

eeeeeee. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УСТРОЙСТВА БАКОВ

fffffff. НАГРЕВ ВОДЫ В БАКЕ

ggggggg. ОБСЛУЖИВАНИЕ

hhhhhhh. ВЕНТИЛЯЦИЯ

iiiiiii. ОЧИСТКА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ

jjjjjjj. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ

kkkkkkk. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

lllllll. ДУШ С ДРОВЯНОЙ КОЛОНКОЙ

mmmmmmm. КОНСЕРВАЦИЯ ДУША НА ХОЛОДНЫЙ СЕЗОН

nnnnnnn. ВСЕСЕЗОННЫЙ ДУШ

ooooooo. ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ppppppp. ПОДЪЕМ К БАКУ

qqqqqqq. ТУАЛЕТ ДЛЯ ДАЧИ

rrrrrrr. ВИДЫ ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

sssssss. ТУАЛЕТ С ВЫГРЕБНОЙ ЯМОЙ

ttttttt. ПУДР-КЛОЗЕТ

uuuuuuu. ЛЮФТ-КЛОЗЕТ

vvvvvvv. ТОРФЯНОЙ ТУАЛЕТ

wwwwwww. БИОТУАЛЕТ

xxxxxxx. ХИМИЧЕСКИЙ ТУАЛЕТ

yyyyyyy. ВИДЫ КАБИН

zzzzzzz. СТРОИТЕЛЬСТВО

aaaaaaaa. ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПУДР-КЛОЗЕТА

bbbbbbbb. ЧЕРТЕЖ ДАЧНОГО ТУАЛЕТА И МАТЕРИАЛ

cccccccc. ОПОРЫ ДЛЯ ТУАЛЕТА

dddddddd. КАРКАС

eeeeeeee. ВЫСОТА СТУЛЬЧАКА И УРОВЕНЬ ПОЛА

ffffffff. ОБШИВКА КАРКАСА ТУАЛЕТА

gggggggg. КРЫША ТУАЛЕТА

hhhhhhhh. ДВЕРЬ ДЛЯ ТУАЛЕТА

iiiiiiii. ОБУСТРОЙСТВО СТУЛЬЧАКА

jjjjjjjj. ИНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТУАЛЕТА С ВЫГРЕБНОЙ ЯМОЙ

kkkkkkkk. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

llllllll. РАЗНОВИДНОСТИ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

mmmmmmmm. КОНСТРУКЦИЯ ЯМЫ С ФИЛЬТРУЮЩИМ ДНОМ

nnnnnnnn. ГЕРМЕТИЧНАЯ ЯМА

oooooooo. ОСНОВАНИЕ ПОД ТУАЛЕТ, НАСТИЛ И ЛЮК

pppppppp. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ПРОЧИЕ КОММУНИКАЦИИ

qqqqqqqq. ЛЮФТ-КЛОЗЕТ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА

rrrrrrrr. ГОТОВЫЕ ТУАЛЕТЫ ДЛЯ ДАЧИ

ssssssss. ПОДГОТОВКА ТУАЛЕТА К ЗИМЕ

tttttttt. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<< < Предыдущая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 / 14 14