Польский Костюм XVI века.

Дата: 2025-05-25; Просмотры: 4

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

МУЖСКОЙ КОСТЮМ.

Историческая справка,

нижняя одежда, верхняя одежда,

аксессуары, причёски,

головной убор, обувь, иллюстрации

Воевода Белов Т.А.

Тысяцкий Галкин В.Д.

Историческая справка.

Польский мужской костюм испытал множество влияний на протяжении XVI века – в первую очередь, итальянское, а затем немецкое, испанское, восточное. Оно сказывалось, прежде всего, в облике знати и состоятельных мещан.

Индивидуальность польского мужского костюма во многом обуславливалась заимствованиями из одежды их заклятых врагов - мусульман. Что же касается одежды, то польский историк Я. Тазбир отмечает: «Чем шляхтич богаче, тем больше наряд его напоминал убранство турецких вельмож и даже самого турецкого султана».

Причем, мужской шляхетский костюм к концу 16 века превратился в национальную униформу.

Нижняя одежда.

Сорочки, которые носили тогда, условно можно поделить на два вида: с воротником-стойкой и без воротника. Шились они из льна и хлопка.

Сорочка выкраивается в виде прямоугольника, длиной примерно по коле-

но или чуть ниже, вверху с горизонтальным разрезом под горловину. Спереди на груди вертикально делается прорезь. Вокруг ворота ткань собирается в складки. Рукава также выкраиваются в виде прямоугольников, с прямоугольными же небольшими ластовицами. Собранные вместе с ластовицами рукава пришиваются к переду и спинке, которые затем сшиваются между собой. Последним пришивается достаточно высокий воротник. На вороте проделываются прорези, куда вставляется лента или пришиваются крючки. Рубашка могла иметь или не иметь манжеты, которые могли застегиваться на крючки или пуговицу либо завязываться лентами.

Нижние штаны-портки, шились также из льняных тканей и представляли собой два сшитых прямоугольника. Сверху пришивался пояс, в качестве завязки вставлялся шнур. Поясная одежда. Штаны

В рассматриваемый период использовались облегающие ногу суконные штаны, а также суконные неширокие с клиновидными вставками штаны, которые подпоясывались шнуром или ремнем.

Узкие венгерского типа суконные штаны имели застежку на поясе в виде небольшого клапана-лацбанта и облегали ногу. На ряде изображений сзади в районе щиколотки расположены пуговицы, таким образом достигалось максимальное облегание и минимум складок. Длиной штаны доходили почти до пяток. И дополнительно могли иметь внизу тесемку.

Верхняя одежда.

Верхняя одежда по своему покрою была практически одинакова для всех сословий и различалась только качеством ткани. Она называлась «жупаном» и делалась довольно длинной, приталенной, со стоячим воротником, застежкой до талии на ряд часто посаженных пуговиц. При встрече она сразу же «сообщала», к какому классу принадлежал носивший ее человек и каково его имущественное положение.

На формирование жупана оказали свое влияние венгерский доломан, восточные халаты и итальянская верхняя одежда. В первой четверти 16 века характерна длина жупана до колена или чуть ниже. Для жупана характерен двубортный крой, приталенность по бокам и спереди на линии талии и воротник стойка. Правая пола обязательно должна запахиваться на левую. Полы жупанов могли иметь внизу по бокам небольшой разрез. Пуговицы спереди круглой или шишковатообразной формы количеством до 24 штук из серебра. Рукава кроились отдельно. Головка рукава представляла собой полукруг. Рукава плотно обхватывали запястье и застегивались тоже на круглые или шишковатые пуговицы.

Шили жупан из сукна или шелка светлых тонов белого с золотом, голубого, серого, зеленого и темно-красного цвета. Подкладка могла быть из того же материала (если шили из шелка) или из другой ткани красного, зеленого, светло-желтого цветов. Подкладку пришивали встык и по всем срезам изделия.

Слово жупан появилось в начале 50-ых годов 16 века (есть в перечне одежды Жигимонта Августа). Жупаны могли подбиваться мехом.

Поверх жупана поляки надевали делию и копеньяк, аналогичные венгерским. Уже в XVI веке между видами мужской одежды этих стран было много общего - Польша и Венгрия имели сходные государственные проблемы, взаимно влияли друг на друга.

Деля или делия (епанча). Слово впервые появляется в документах короля Жигимонта Августа за 1545 год. Считается, что деля произошла от рыцарского плаща подбитого мехом. Деля шилась приталенная до пояса, а далее расклешенная. Она всегда была длиннее жупана. Цвет дели мог быть в тон жупана или черный, темно-красный, темно-синий или коричневый. По существующим портретам, деля целиком подбивалась мехом. Деля отличалась широким окладным воротником. В 80-ые годов 16 столетия деля застегивалась на овальные, крупные пуговицы, а к концу столетия появились декоративными полосками из шёлковых или металлических нитей, идущих от пуговиц. Размеры воротника часто были объектом шуток. Например, говорили: « Непонятно, то ли деля при воротнике, то ли воротник при дели». Польская делия имела широко лежащий на плечах меховой воротник или кроилась вообще без воротника. Пуговицы нашивались вдоль правого борта и были крупными, в виде груш или различных капель. Могли включать в себя драгоценные камни. На существующих портретах дели одеты поверх жупанов, как плащи, т.е. руки не продеты в рукава. У горла деля застегивалась на большую пуговицу или пряжку. Рукава дели в 16 веке делались длинные. Во второй половине 16 века, деля могла быть без рукавов. В конце 16 века деля шилась из темных цветов сукна или бархата. Подкладку тоже делали темного цвета из шелка или полотна.

Ферезь - разновидность дели. Кроилась менее расклешенная от пояса, чем деля. Рукава были трехчетвертными или до запястья. Особое отличие – это отсутствие отложного воротника и складок на спине. Ферезь шили без воротника или с очень низким по высоте воротником-стойкой. Так же в отличие от дели, использовали ткани с рисунком. Отделку и пуговицы делали как и у дели. Ферезь могла подбиваться или отделываться по кромкам мехом и шилась обязательно с подкладкой. Богатые поляки для своих костюмов использовали венецианский бархат, итальянскую парчу, турецкий и персидский шелк.

Копеньяк (кобеняк) – верхняя мужская одежда, длиной чуть выше колен, похожая на плащ, но с рукавами. Считается, что произошла от турецкого плаща. Шилась расклешенной от плеч. Рукава плотно застегивались на запястье. Выше локтевого сгиба спереди рукава делался надрез. Рукава носили или полностью одетыми или высовывали руки через описанные выше разрезы. Копеньяк шился из сукна и мог подбиваться шелком.

Доломаны суконные и шелковые упомянуты в актах неоднократно, к примеру: доломан фалюшдышевый лазуровый, доломан адамашковый помаранчовый, доломан адамашковый чирвоный шкарлатный, с кгузиками сребреными, з шнурком золотным.

Это короткая узкая куртка, впоследствии перешедшая в гусарскую форму.

Ярмак (армяк, гермак, ермак). По изобразительным источникам данный вид одежды использовалась на территории ВКЛ и Польши еще в начале 16 столетия. Упоминается впервые в документах короля Жигимонта Августа за 1544-1548 годы, когда он проживал в Вильно. Ярмак был верхней, длинной и теплой одеждой. Королевские ярмаки сшиты были из серого сукна или шелка, подбиты мехом, а петлицы были шелковые. Ярмак состоял из четырех расклешенных к низу частей с разрезами по бокам. Передние полки кроились одинаковыми. Застежка шла по центру до низа. От каждой пуговицы и по разрезам шли декоративные полосы. Рукава могли быть разные: узкий, плотно обхватывающий запястье, трехчетвертной, длиной до низа ярмака или, вообще, без рукавов. Воротник делали отложной, но не длиннее плеч. В конце 16 века моды были ярмаки, где задние части были длиннее передних на 10-15 см. Всегда подпоясывался поясом. По цветовой гамме на существующих изображениях встречаются синие, желтые и темно-красные ярмаки.

К XVI веку относится и однорядок, как показывает название, он пришел из русских земель. Он не имел подкладки, был однослойным, то есть, «в один ряд», свободным, с длинными висящими рукавами.

В письменных источниках часто упомянается жупица - короткая, к низу расширяющаяся, с подчеркнутой талией, одежда.

В 1582 году в инвентаре имения Жеймянос записаны 7 замшевых жупиц, надеваемых под латы, а остальные хозяин раздарил слугам, там же записана и замшевая жупица с золоченым воротничком. Зажиточные заказывали жупицы из итальянского сукна, горожане – из козьей кожи или ткани подешевле. Так, серая жупица горожанина Кузницы стоила только 80 грошей.

Газука (длинный плащ с рукавами, который сначала носили в основном монахи) изредка упоминается в письменных источниках XVI века. В 1499 году проповедник Ян из Слупеца критиковал газуки, перенятые поляками из русских, некрещенных литовцев и турок, а это означает, что в XV веке их действительно одевали в Литве.

Во второй половине XVI векa довольно часто упоминается чуга, польский исследователь охарактеризовал ее как военную одежду русских дворян с полами ниже колен, надевался на жупан. Нередко их шили из дорогой турецкой ткани, они имели шлицы по бокам и короткие рукава, не закрывающие носимую под ними одежду. Популярность чуги свидетельствуют сохранившиеся официальные донесения о их кражах или хотя бы записанный в 1585 году инветарь имения Паневежюкас, в котором среди пяти упоминаемых нарядов – три чуги.

Кроме летних легких чуг, существовали и зимние, которые подбивались легким и теплым лисьим мехом.

С XVI начали носить безрукавки. Они имели множество видов и названий: кафтаник, жупица, кабат, шнуровка и гарсет, камизелька. При этом кабатом в XVI веке называли как длинную одежду с рукавами, так и женскую безрукавку. Безрукавные типы одежды шили из сукна, адамашка, а также меха; женская одежда имела шнуровку спереди и иногда производилась из златоглова.

Кожух – 1556 – верхняя одежда длиной до колена или чуть ниже. На меху. Воротник небольшой отложной. Рукав обычный. На пуговицах до талии. Подпоясана.

Из Италии пришел в Польшу саян, - нередко без руковов, напоминающий юбку, расчлененый мягкими складками, надевали его на рубашку. Саян сверху имел большой квадратный вырез, а его низ часто обшивали горизонтальными лентами другого цвета.

В свадьбе Станислава Кясгалы, устроенной в 1546 году в вильнюсском дворце Жигимантаса Аугустаса, участвовали танцоры, наряженные в красные саянели с голубой подкладкой и золотыми поясами. Однако саяны с традиционныит глубокими вырезами не особо подходили для прохладного польского и литовского климата, поэтому-то с середины века, их, видимо, носили только близко общавшиеся с владыками во Дворце правителей или живущие в глубинке княжества дворяне.

Шубка (гойке) - в перечне одежды Жигимонта Августа - клёшевая накидка без рукавов, распространённая с начала XIV века во Франции, Италии, Фландрии сначала в мужской моде, а позднее и в женской. Мужчины носили её на плечах.

Польские шубы заметно отличались покроем сильно раскошенных пол, отсутствием воротника - верх кроился совершенно закрытым и его завершала меховая опушка у ворота. У польской шубы нет пуговиц, нет петлиц, шнуров и кистей, вместо этого она застегивалась у ворота крупной серебряной или золотой запоною. Рукава делались не такими широкими и заканчивались меховыми манжетами.

Аксессуары.

Поверх жупана повязывали пояс. Это была широкая и длинная специально вытканная полоса красивого и мелкого рисунка, расположение которого подчеркивало служебное и финансовое состояние владельца. Богатство орнамента и материи свидетельствовало о его высоком ранге, особенно, если в ткань были введены нити «тюркского золота». Часто пояса застегивались на ювелирные пряжки из серебра. Носили и металлические пояса из красиво прочеканенных пластин, а также из кожи. До второй половины 17 века концы у него закладывались внутрь, а не висели. По длине пояс должен был два-четыре раза обхватывать талию. Пояса были из шёлковой ткани красного или золотого цветов и привозились из Персии или Турции, а иногда из Индии и Китая. под ним или на него одевался кожанный пояс с креплением под саблю. Перечисленные виды плечевой одежды подпоясывались кожаными ремнями, на которых подвешивали небольшие кожаные кошели-сумки, или шабельтасы, иногда покрытые тканью с вышивкой.

С Востока в костюм шляхтичей пришли детали военного обмундирования - колчан, особой формы кинжал, а также знаки военных отличий.

Рукавицы были неотъемлемой деталью мужского костюма, так как именно они являлись одной из основных частей наряда рыцаря-шляхтича и берут свое начало от рыцарского строя. С манерой обязательного ношения при рыцарском наряде перчаток связан празднично-показательный вызов на бой - жеманно метание их на землю перед противником.

Причёски.

Самой распространенной прической поляков были коротко остриженные волосы или бритая голова. Такие «прически» они позаимствовали у турок.

Головной убор.

Поляки носили древний головной убор «рогатывка» - шапочка с отворотом, разрезанным надо лбом. Она делалась из ткани и меха, украшалась султаном из перьев, драгоценными пряжками и имела несколько вариантов.

Популярным головным убором являлся и колпак, и магерка, появившася при Стефане Батории.

Шапки могли кроиться из двух или четырех клиньев, оторачивались мехом лисы, волка, серны, хорька, бобра, соболя и украшались брошами-аграфами, с вставленными в них перьями. Существовало несколько способов ношения таких брошей: сбоку, спереди и сзади.

Обувь.

На первую половину XVII века приходится пик популярности коротких ботинок, повторявших венгерские и турецкие образцы. Застегивались ботинки на пуговички или шнур с внутренней стороны халявы (голенища), каблук был наборный кожаный или с металлической оковкой, также оставалась популярной обувь на плоской подошве с подковками.

Сапоги носились разных фасонов – короткие или длинные из толстой твердой или мягкой кожи, с фигурным окончанием голенища.

Цвет кожи подбирали преимущественно желтый и красных оттенков.

Рисунок 22 . Костюмы зажиточных шляхтичей, XVI век

Рисунок 23 . Костюмы зажиточных шляхтичей, XVI век

Рисунок 24 . Костюмы зажиточных шляхтичей, XVI век

Рисунок 25 . Костюмы зажиточных шляхтичей, XVI век

ПОЛЬСКИЙ КОСТЮМ XVI ВЕКА.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ.

Историческая справка,

нижняя одежда, верхнее платье,

головные уборы, аксессуары,

обувь, иллюстрации

Воевода Белов Т.А

Тысяцкий Галкин В.Д.

Историческая справка.

Женский костюм развивался в соответствии с изменениями общеевропейской моды в сочетании с местными традициями и влиянием восточных соседей. В первую очередь на польское женское платье оказывала влияние итальянская мода благодаря Боне Марии Сфорца.

Ткани - на шелковой основе (атлас, бархат, парча и тафта); льняные ткани, шерстяные ткани и бумажные ткани (бавельница и бархат на основе хлопка - плис). На верхнее платье использовались, как правило, более тяжелые и плотные ткани.

Цвет - красный цвет, как и во всей Европе, был самым нарядным и торжественным. Так же использовались коричневый, красновато-оранжевый, красновато-коричневый, бледно-красный, темно-красный, черный, светло-коричневый, голубой, синевато-зеленый, светлый и темно-зеленый, голубовато-зеленый, разные оттенки серого.

Чем более приближено было женское платье к итальянской моде, тем более из более богатой семьи была женщина.

Нижняя одежда.

Сорочка-кошуля мало чем отличалась от мужской. Ее шили из льняного полотна или тонкой хлопчатобумажной ткани батиста и шелка. Ворот мог иметь форму овала или каре и украшаться вышивкой. Рукава достаточно длинные, с ластовицей, на манжете и плече сборки. Длина до щиколотки.

Чулки бывали вязаные или шитые, шерстяные, полотняные или шелковые. Длиной они были до колена или выше и крепились подвязками, кожаными ремешками или матерчатыми лентами.

Верхнее платье.

В начале 16 века женский костюм развивался в соответствии с традициями конца 15-го века. Для верхнего платья всё еще была характерна завышенная линия талии, треугольный с узкой полоской воротник или не глубокий круглый вырез и узкий рукав, заканчивающийся отворотом. Головные уборы были тюрбанообразной формы. Верхняя одежда, кабат, шилась расклешенной к низу с широкими, в две-три ладони рукавами и широким воротником. Конечно же, носили и плащи.

В Польше и Литве были популярны те самые женские наряды, что и при западноевропейских дворах. Готический стиль в моде, который закрепился во времена великого князя Витовта в княжеском и женском костюме двора, достиг расцвета во 2-й половине XV в., когда стал богаче по колористике и более выразительным по форме.

Женский готический костюм состоял из двух платьев контрастных цветов: лиф верхней платья сужен, талия завышена, обтягивает фигуру, ниже линии бедер платье расширяется и спадает множеством фалд; глубокий круглый вырез воротника спереди переходил в такой же вырез на спине, его украшала широкая кайма из парчовой ткани. В праздничном наряде лиф украшала массивная круглая брошь. Из-под узких или немного расширенных внизу рукавов верхнего платья-сюрко выступали узкие рукава нижней платья-кот. Образованные крупными складками сломы ткани юбки создавали динамичный контраст со спокойной поверхностью лифа и рукавов. Широкая внизу юбка имела шлейф, который при ходьбе тянулся по полу. В соответствии с западной модой, платье спереди высоко подбирали в руки, чтобы не мешать ходьбе и одновременно показывать нижнее платье. Соответственно обычаю того времени, корпус женщины слегка отклонялся назад, голова подавалась вперед, а платье придерживалась спереди, создавая впечатление беременности, сзади имела длинный шлейф. Такая манера ношения платья создавало особый изгиб фигуры, получивший название «готическая кривая». Женщины пожилого возраста носили широкие в состоянии платья, собранные в сборку или заложены складками, с широкими длинными рукавами. Верхнее и нижнее платья всегда были отделаны по воротнику, подолу и рукавам парчовой тканью или тканью контрастного цвета. В руках женщины носили платочки из нежного полотна, а также рукавички.

К началу второго десятилетия в моде стали преобладать элементы из Германии. Лиф стал плотно облегать фигуру. Декольте осталось округлой формы, но стало более глубоким. На него сверху одевали платок на пуговицах. Он был длинной на несколько сантиметров ниже выреза лифа и украшался разными полосками. В Германии похожие платки с длинными концами спереди называли голер. Рукава платьев стали делать из нескольких частей, связанных между собой шнурками. Юбки стали закладывать объемными складками. Часто их подолы украшали одной-двумя полосками. Некоторые плащи стали шить на кокетке со вставкой из дорогой ткани спереди и прорезями для рук. На талии продолжали носить длинные пояса с пряжкой «пряник» из кожи или плотной ткани красного или черного цвета.

В 1518 году на территорию ВКЛ и Польши ворвалась итальянская мода. В тот год Великий Князь Литовский и король Польский Жигимонт Старый взял в жены Бону Марию Сфорца. Девушка выросла при дворе своего дяди - могущественного герцога Людовико Сфорца. Именно при нём Милан стал одним из культурных центров Европы. Для герцога творил гениальный Леонардо да Винчи, строил мосты, соборы и дворцы Антонио Аверлино, а Николло Макиавелли посвятил ему книгу « Государь». Бона была красива, умна и образована, как подобает будущей королеве. Она прибыла в Краков 15 апреля в сопровождении кардинала Ипполита д’Эстрэ и 345-ти изыскано одетых дам и кавалеров. Её приданое включало более ста рубашек, 21 платье и большое количество столового и постельного белья. Вместе с богатым приданным Бона привезла с собой новые тенденции моды, музыки, танцев, художников, поэтов и ремесленников итальянского ренессанса.

Необходимо отметить тот факт, что новые веяния моды быстрее шляхты восприняли горожане. Многие замужние шляхтянки до середины 40-ых годов носили завышенную линию талии, в то время, как у горожанок она заняла положенное место. Шнуровку богатые дамы делали на спине. Швы лифа стали кроить не по бокам, а немного скошенными к центру спины. Такой крой и мода на небольшую грудь создавали плоскую поверхность лифа спереди.

Изменения коснулось декольте платьев: округлое сменилось на прямоугольное. Примечательно, что на фризе Посольского зала Вавельского замка около 1532 года) более знатные и старшие по возрасту дамы одеты в платья с круглым вырезом, а молодые – уже с квадратным. Декольте паненок могло быть открытым. Использование шемизеток, не находит подтверждения в источниках. У замужних дам декольте всегда было прикрыто нижней рубахой. Рубашка могла заканчиваться стойкой или полукруглым вырезом горловины. Стойка и манжеты рубашки вышивались геометрическими узорами. У платьев появились пышные рукава-буфы, через разрезы которых виднелся тонкий батист или шёлк рубашки. Рукава привязывались на шнурках к лифу. Они могли быть и вшитыми, но тогда длиной до локтя. От локтя до запястья шляхтянки привязывали вторую часть рукава из другой материи с различными разрезами или отделкой мехом. Платье можно было носить и без рукавов - тогда рукава рубашки в нескольких местах перехватывали вышитыми лентами. Юбки мягкими складками падали до земли и по подолу были очень широкими. У талии они собирались в разные виды складок.

Головные уборы.

Головной убор придавал женщинам большое достоинство, подчеркивал скромность, особенно, когда его белый цвет сочетался с темным платьем, которое набожные польки надевали для похода в костел. Богатые женщины носили бархатные шапочки с дорогими меховыми отворотами из куницы, бобра, соболя или целиком сделанные из меха. Богатые женщины носили бархатные шапочки с дорогими меховыми отворотами из куницы, бобра, соболя или целиком сделанные из меха. Покрывало, чепчики, шапочки носили замужние польки всех сословий, лишь девушки слегка приоткрывали волосы; не касались эти правила только придворных дам, да и то во второй половине XVII века.

К концу XVI века популярным головным убором были белые полотняные или шелковые чепцы. Их также могли обшивать золотыми нитями и кружевом. Поверх чепца перед выходом на улицу могли надевать суконную шапку, отороченную мехом, однако в чепцах, покрытых рантухом, можно было выходить на улицу и в костел.

Также популярным были так называемые заушницы - прямоугольные платки, закрывающие шею.

Рантух - полотняный платок, украшенный золотным кружевом у шляхтянок и вышивкой цветным шелком у мещанок, последние предпочитали рантухи из фламского полотна. Одевался рантух поверх чепца, иногда имел достаточно большие размеры. Края рантуха часто отделывали черной или красной однотонной вышивкой, самым дорогим было золотое шитье. Излюбленным орнаментом стали стилизованные цветы и турецкие мотивы.

Чепец (каптур) - из холщовой или шелковых тканей, мог быть как из ткани верхнего платья или рукавов, так и из другой ткани, но с рисунком в тон платья, мог быть вышит жемчугом.. Форм чепцов использовалось много: от закрывающего уши до закрывающего только собранные волосы в виде круглой шапочки.

Женские шапки имели практически аналогичный мужским фасон и крой, но, как правило, с небольшим круглым верхом.

Аксессуары.

В женском костюме пояс тоже был очень существенным отделочным элементом. Пояса из серебра, рояля и кожи были отделаны жемчужинами и нередко камнями. Самые драгоценные из них давали девушкам в приданое и передавали из поколения в поколение. При поясе и мужчины, и женщины могли носить кошельки, а в ежедневных платьях - ключи.

Кольца представляют самую большую и самую значительную группу отделок княжеского и магнатского строя ВКЛ и Польши. Кольца были как мужским, так и женским украшением. Кольца носили на обеих руках, количество их доходило до десяти, причем князья и магнаты украшали ими руки ежедневно. Кольца изготавливались преимущественно из золота и серебра, они были с подчеркнуто крупной и богато отделанной головкой, украшенной или надписью, или вставным камнем. Золотые и серебряные кольца украшались драгоценными и полудрагоценными камнями - сапфирами и изумрудами, рубинами и аметистами, турками, гранатами и бриллиантами, янтарем.

Перчатки и рукавички были одновременно и деталью наряда, и его отделкой. Зимние рукавицы шили из меха куницы, бобра, соболя, они могли быть гафтаваныя золотом. Применялись названия «литовские» и «русские» рукавицы. Женщины также носили богато украшенные рукавички, однако, они не имели такой глубокой символической роли, а служили прекрасным дополнением к костюму.

При костюме всегда должны были быть носовые платки из белого полотна. По западноевропейских художественных источников, платочки носили в руках, закладывали за рукав или за пояс. Дамы носили в руках платочки из нежного полотна «szyrzynki», «szartychy». Полотно для изготовления носовых платков нередко упоминается в счетах двора короля Владислава Ягайло.

Обувь.

Обувь ХIV - начале ХVI в. соответствовала стилистике строя как по отделке, так и по вытянутости формы. Существовало большое количество вариантов обуви праздничного и повседневного. К торжественному убранству носили мягкие туфли с острыми клювами, которые завязывались на щиколотке. Второй тип обуви - павботы, застегнуты на пряжку, пуговицы или глубже скроенные для удобного надевания. К многовариантности и, присущей готическому строю, многоцветности добивались комбинированием разноцветной кожи, использованием украшений, застежек, подвязок. Кожу использовали цветную мягкую, гладкую или отделанную мелким узором.

В художественных произведениях ХIV - начале ХVI в. чаще показана обувь коричневого, багрового, черного, желтого цветов, он имеет клюв или продление по линии большого пальца.

Праздничная обувь изготовлялась из дорогой тонко выработанной кожи или ткани, богато отделывалась вышивкой, драгоценными камнями, жемчужинами, которые могли отделывать почти все его поле.

Женской обувью остались туфли и ботинки с коротким голенищем. Подошвы выкраивались из грубой кожи, со слегка удлиненными носками. Мягкие туфли и ботинки застёгивались на пряжку или шнуровались спереди или сбоку. Обувь женщин более длительное время сохраняла готические формы, распространенные во всей Европе до начала ХVI в. В женской обуви в большей степени, чем в мужской, использовалась цветная кожа, аппликация, нашивки. В ХIV в. в обиходе были АЖУР, где геометрические мотивы создавали простые узоры, расположенные на носках. С кожаной обувью женщины носили чулки из полотна или тафты, а также вязаные из шерсти.

Источники:

1. http://www.reconstructinghistory.com/articles/16th-and-17th-century-polish-dress-zupan.html

2. http://www.chantberry.com/toszek_06.html

3. Braun, Schneider "Zur Geschichte der Kostume"

4. М. Н. Мерцалова "Костюм разных времен и народов". Т.2, М., 1996

5. Сергей Шаменков. «Польский костюм первой половины XVII века», 2012

6. http://kamunikat.fontel.net/www/knizki/historia/castrum/04.htm