Как построить двускатную землянку на 10 человек?
Прежде всего разбивают и трассируют место постройки землянки, снимают с него растительный грунт и отрывают котлован. Затем заготовляют упорные бревна, лежни, стоики, прогоны, стропила, накатник, жерди на одежду стен, входы и лестницы. После отрывки котлована стены его одевают жердями (досками, плетнем и т. д.), укладывают по сторонам котлована упорные бревна и лежни; устанавливают стойки, закрепляют прогоны, укладывают стропила, а на них сплошной ряд жердей и заделывают жердями или досками торцы стен, устраивают входной тамбур и окно, покрывают землянку ветками или соломой, затем мятой глиной, а сверху укладывают слой грунта. Закончив все эти работы, землянку маскируют. Односкатную землянку на 10 человек устраивают в таком же порядке, как и двускатную; только в этом случае предусматривают устройство входа с торца и отрывают с нагорной стороны водоотводную канавку.
Для устройства двускатной землянки на 10 человек выделяют две группы по 4-5 человек.
Первая группа производит земляные работы (трассировку и отрывку котлована). Она же отделывает и устанавливает элементы землянки (одежду стен, стойки, прогоны, стропила, покрытие и т. д.).
Вторая группа в основном заготовляет деревянные элементы землянки (одежду стен, упорные бревна, лежни, прогоны, стропила, входной тамбур), а также приготовляет мятую глину. Обсыпку и маскировку землянки выполняют совместно обе группы. Работы по постройке землянки начинают с ее разбивки. На выбранном месте откладывают внутренние размеры землянки и обозначают их забитыми по углам колышками. Между колышками прокапывают лопатой неглубокие бороздки, которые показывают очертание землянки в плане. Длину двускатной землянки принимают 8,00 м, ширину 3,40 м.
При отрывке котлована, учитывая необходимость в дальнейшем одеть стенки лесным материалом, в каждую сторону откладывают еще по 20 см на откосы и также обозначают бороздкой их границы. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. После разбивки при наличии растительного покрова на месте постройки землянки снимают верхний слой грунта в виде дерна, который используют потом для маскировки. Если дерна, снятого с места постройки землянки, окажется недостаточно, его заготовляют с площади, где будет укладываться вынутый грунт. Дерн можно брать и в стороне от будущего сооружения в удалении 100-150 м. Дерн заготовляют в виде прямоугольных плиток толщиной 10 см, шириной 20 см и длиной 40 см или в виде полос, свернутых рулоном. Плитки дернин заготовляют следующим способом. Лопатой нарезают длинные полосы дерна, затем их разрезают на куски длиной 40 см. Заготовленный дерн в виде плиток переносят на носилках, заготовленный рулонами - на жердях, продетых сквозь центр рулона.
Затем отрывают в земле котлован и ступенчатый выход из него шириной 80 см по дну. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки.
Выход из землянки делают в три ступеньки. Ширина и высота ступенек по 30 см. Землю из котлована выбрасывают от края не ближе чем на 50 см для того, чтобы при установке стропил крыши землю не перебрасывать вторично. Если землянка строится зимой, необходимо следить за тем, чтобы земля не перемешивалась со снегом, так как отрытая земля идет на покрытие, и если в покрытии окажется снег, то при оттепели он будет оттаивать и в землянку с потолка потечет вода.
Отрыть котлован под землянку 5 человек могут за 4-5 часов. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Для того чтобы в щели жердевой одежды не сыпалась земля, лучше всего между жердями и землей прокладывать хвойные ветки. Одежду стенок делают из жердей, камыша, хвороста, из веток хвойных деревьев, досок и т. д. Для одежды используют тонкие концы жердей, остающиеся от заготовки обрешетки, стоек и прочих частей. Жерди одежды удерживают у стенок котлована 6-8-см кольями, вбитыми в грунт на глубину 50 см и на расстоянии 1,25-1,50 м один от другого. У торцовой стенки колья вбивают на расстоянии 0,9-1,0 м.
Если жердей нет, на отделку стенок землянки можно употребить хворост, сучья и ветки хвойных деревьев. В этом случае колья необходимо вбивать на расстоянии не 1,25-1,50 м, а через 50 см один от другого. Для ускорения работы стенки котлована в плотных грунтах можно одевать не сразу, а при последующем внутреннем дооборудовании землянки. Стенки же тамбура одевают одновременно с его устройством, так как без одежды вход неудобен и через него будет проникать внутрь холодный воздух. Затем устанавливаются стойки, которые поддерживают перекрытие землянки. Для этого стойки закапывают в котловане на глубину 30-50 см. Если грунт слабый, то под торец вкопанной стойки укладывают подкладку (кусок доски, бревна и т. д.).
Расстояние между стойками равно 1,50 м. Сверху на стойки кладут бревно толщиной 15-16 см, которое называется прогоном. Прогон служит опорой для стропил землянки. Для того чтобы прогон держался, стойку делают двойной из жердей неодинаковой длины и толщины, связанных между собой проволокой. Толстую несущую часть стойки делают из жерди диаметром 13-14 см, тонкую - из жерди диаметром 8-10 см. Перед укладкой прогона верхние концы тонких частей всех четырех стоек отпиливают на высоте 2 м 20 см под один уровень. На полученные уступы укладывают прогон и привязывают его проволокой. В местах, где прогон упирается на стойки, его необходимо несколько подтесать, для того чтобы связать стойки между собой, или забить штырь, чтобы прогон прочно держался на стойках. Стойки ставятся в таком порядке, чтобы несущая часть стойки помещалась то с одной, то с другой стороны тонкой стойки.
После укладки прогона устанавливают стропила (см. рис. 19). Их изготовляют из жердей толщиной 10 см в тонком конце. Стропила расставляют попеременно то с одной, то с другой стороны прогона так, чтобы нижние концы опирались в опорный лежень, закрепляемый кольями на расстоянии 30 см от края котлована, а верхние концы лежали на прогоне, заходя за него не менее чем на 20 см. В каждом скате обрешетины, таким образом, будут лежать с промежутками, равными их толщине. Через 0,8-1 ,0 м по длине прогона стропила попарно привязывают к прогону проволокой, так же привязывают проволокой и крайние стропила. Нижние концы стропил упирают в опорный лежень.
После установки стропил одевают торцовые треугольные стенки выше котлована. Для этого к кольям одежды и крайним стропилам крыши прикладывают жерди, которые прижимают присыпкой земли снаружи.
После установки остова землянки и стропил приступают к укладке настила на стропила. Самый простой настил делают из хвойных веток и земли (рис. 20, а). Ветки укладывают поперек обрешетин плотным слоем толщиной 8-10 см. Укладку производят тщательно, чтобы не оставалось неплотностей, через которые могла бы сыпаться земля. Настилку этого слоя делают полосами шириной 0,7-1,0 м, укладывая их последовательно от земли к коньку. После настилки каждой такой полосы ее присыпают землей для уплотнения веток. Хвойный настил имеет тот недостаток, что после высыхания хвои внутрь землянки осыпаются хвойные иглы.
Лучше по обрешетинам сделать выстилку хворостом или сучьями (рис. 20, б), сверху которых уложить хвойные ветки слоем 7-8 см или лиственные ветки слоем 4 см. Если есть возможность, вместо веток уложить опавшие с деревьев листья или мох. Такой настил, однако, более трудоемок и невыполним в зимнее время. Хорошо, если имеется фанера или тонкие доски. Тогда на стропила до устройства земляного покрытия укладывают листы фанеры или прибивают к ним плотно доски. Потолок в такой землянке будет выглядеть чище и опрятнее.
Для зимнего времени покрытие делают из земли толщиной 20 см (рис. 20, а, б). Такая толщина дает достаточную теплозащиту, и в то же время покрытие не прогревается от внутренней теплоты настолько, чтобы вызвать подтаивание снега. Это покрытие водопроницаемо и пригодно только на зиму, поэтому в период оттепелей лежащий на покрытии снег необходимо счищать. При устройстве покрытия из земли необходимо в первую очередь использовать непромерзший грунт, а промерзший, предварительно очистив от снега, раздробить на мелкие куски и утрамбовать.
Для летнего и осенне-весеннего времени в земляное покрытие добавляют водонепроницаемый слой (рис. 20, в). При этом основной земляной слой делают толщиной 15 см, а по верху его укладывают хвойные или лиственные ветки, пропитанные суглинистым раствором.
Раствор приготовляют из местной суглинистой почвы с водой до консистенции густой сметаны. Для устройства такого водонепроницаемого слоя заготовляют предварительно ветки хвойных деревьев длиной около 1,0 м или лиственных длиной около 0,5 м, причем голые сучья удаляют. Ветки укладывают на покрытие рядами, снизу вверх, от конца ската к коньку, с перекрытием каждого нижнего ряда вышележащим рядом на половину длины. В рядах ветки кладут хвоей или листвой вниз. Каждый ряд после укладки поливают раствором; при этом ветки надо слегка приподнимать, чтобы раствор проник во все промежутки между ними. А когда все ветки пропитаются раствором, их прижимают ряд к ряду.
Поливку надо производить так, чтобы ветки были заметны на поверхности раствора, а не заливались полностью. Общая толщина слоя из веток хвойных пород обычно 7-8 см, а из веток лиственных пород 5-6 см. Значительно лучше изготовлять водонепроницаемый слой путем укладки пучков веток, предварительно пропитанных в яме разведенной глинистой землей. Для получения раствора обычно в такой земле отрывают небольшую ямку размером 1,2x1,2 м и глубиной 0,4-0,5 м, куда и наливают воду. Вода, смешиваясь с глинистой массой, дает глинистый раствор. Вход в землянку устраивают одновременно с установкой стропил и одеждой стенок землянки. Делают его из жердей в виде тамбура длиной 80-120 см, высотой 1,60 м. Ступени лестницы также одевают тонкими жердями. Боковые откосы входа над лестничным спуском летом выкладывают дерном, а зимой кусками мерзлой земли.
Если землянка не предназначается для длительного использования, вход в нее устраивают в виде тамбура и закрывают двумя полотнищами плащ-палаток, брезента, холста или плотной материи. Одно полотнище вешают вертикально внутри землянки, другое располагают наклонно по откосам земляной обсыпки, прикрывая лестничный спуск.
Одежду тамбура в этом случае крепят четырьмя кольями, связанными вверху распоркой и проволокой. По краям входных откосов укладывают жерди, прижимая ими полотнище к стенкам входа. Полотнище привязывают к жерди, заделываемой над входным проемом. Чтобы оно не провисало, с нижней стороны к нему привязывают две-три жердочки.
Для завешивания входа вместо палаток можно применять соломенные или хворостяные маты. Завешивание входа в землянку палаточными полотнищами является простейшим способом оборудования входа, не дающим, однако, полной защиты от проникновения холодного воздуха.
Землянку, предназначенную для длительного использования, строят с тамбурным входом и двумя дверями. Такой вход имеет открытый лестничный спуск и заглубленный тамбур.
Остовом тамбура служат дверные коробки, сделанные из брусков толщиной 8x10 см, заготовленных из жердей диаметром 11-12 см. Каждую коробку делают из двух рам, связанных вместе проволокой. Связанные коробки устанавливают на дно отрытой входной траншеи, по бокам их укладывают жерди одежды, а сверху жерди перекрытия. Коробки с обеих сторон связывают друг с другом проволокой, закрепляемой за выступы верхних и нижних брусков. Двери делают размерами 70x160 см из отесанных жердей или досок. Жердевые двери изготовляют на шпонках или сколачивают гвоздями на планках.
Дощатые двери можно изготовить из 5-см досок на шпонках или сколотить гвоздями из двух слоев теса. Наиболее легко сплачивают впритык чистообрезные доски и брусья. Работу производят в такой последовательности: укладывают на подкладки первую доску или жердь и прибивают ее гвоздями. Затем укладывают следующие доски (жерди) и при помощи строительных скоб и клиньев прижимают к уложенной ранее доске; прибив доски к подкладке, концы гвоздей загибают с обратной стороны. Кромки необрезных досок перед сплачиванием подтесывают по нитке, отбиваемой шнуром.
При сплачивании на шпонках подбирают необходимое количество чистообрезных досок, остругивают и пристругивают их кромки. Затем устраивают сжим, представляющий собой два отреза бревна или бруса, укладывают на него подготовленные доски и сжимают их при помощи клиньев. После этого из доски такой же толщины, как и стягиваемые, изготовляют две шпонки по размерам. По размерам шпонок поперек сплачиваемых досок расчерчивают пазы и по линии разметки делают пропилы на одну треть толщины досок, затем выбирают пазы долотом и загоняют в них шпонки возможно более плотно. Свободные концы шпонок опиливают и отесывают.
Сырой материал сильно усыхает, поэтому двери на шпонках лучше, так как они допускают последующее сплачивание. В тесовой двуслойной двери между тесом надо прокладывать толь или картон.
Изготовляют также двери с шипами, на которых они вращаются в гнездах коробок без навешивания на петли. Дверь заводят шипами в гнезда при сборке коробки. В этом случае гнезда делают глухими. Гнезда можно делать с вырезами, выходящими в бок брусков; в таких случаях дверь вставляют после установки коробки, но при этом боковые вырезы гнезд должны быть закрыты пробоинами.
В зимнее время над открытыми лестничными спусками делают шалаши с хвойным покрытием, чтобы ступени не заносились снегом.
При малейшей к тому возможности в землянках надо устраивать окна. Кроме освещения помещения, они могут служить в качестве запасного лаза и при обороне могут быть использованы в качестве амбразур для ружейного огня. Наиболее целесообразно устраивать окна в задней торцовой стенке землянок. Чтобы сделать торцовое окно, в стенке жердевой отделки делают вырез. К этому вырезу с наружной стороны приставляют наружную раму, с внутренней - оконную раму.
Наружная рама поддерживает срезанные части жердевой стенки. К наружной раме изнутри приставляют стекло и затем оконную раму (переплет), которая прижимает стекло. Таким образом, стекло оказывается зажатым между двумя рамами. Промежуток между оконной рамой (переплетом) и вырезом в стенке проконопачивают мхом. Мхом же обкладывают и края углубления в нише перед установкой стекла.
Обычно окна делают шириной не менее 60 см и высотой не менее 40 см. Нижний край окна должен быть приподнят над землей на 20-40 см, чтобы окно не заливало водой и меньше заносило снегом. Подоконник от пола землянки делают на высоте 1,4 м (грудная высота). Вместо стекла можно применять промасленную писчую бумагу или целлофан, которым обертывается внутренняя рама с двух сторон. Окна делают не только в торцовой стенке, их можно устраивать по обеим сторонам землянки под крышей.
После того как устройство землянки в основном закончено, настилают пол. Для этого берут жерди или доски и накладывают по длине землянки на подкладки-лаги, располагая их на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Жерди для настилки пола берут неошкуренные без подтески или ошкуренные с притеской друг к другу. В первом случае жерди должны иметь толщину 5-6 см, во втором - не менее. 7 см. Если землянка построена из ошкуренных жердей, помещение становится более гигиеничным, уменьшается количество насекомых, которые гнездятся под корой древесины. Поэтому при наличии времени жерди следует ошкуривать. Делать это удобно отточенными лопатами.
Описанные виды землянок применяются войсками главным образом при производстве работ вдали от населенных пунктов в мирных условиях или в военное время при нахождении в глубоком тылу.
При расположении вблизи противника применяют такие типы землянок, которые по сравнению с обычными землянками обладают более прочными защитными покрытиями от средств поражения, легче маскируются и имеют простейшую конструкцию, обеспечивающую быстрое их возведение. Такие землянки носят название укрытий и отличаются от обычных землянок большим заглублением в землю (от 2 до 2,5 м) и применением горизонтального покрытия. На рисунках 26, а и б показаны два типа землянок-укрытий.
Первый вид землянки с коленчатым входом, подведенным к середине котлована.
Второй вид землянки не имеет симметричного расположения помещений, но также имеет коленчатый вход, подведенный к торцу открытого котлована. В укрытиях стены котлованов одевают жердями или специальными щитами. Жерди укладывают горизонтально и укрепляют забитыми в дно котлована стойками толщиной 10-12 см через 1,2 м. Для противодействия горизонтальному давлению земли откосов верхние концы стоек пропускают через перекрытие, которое устраивают из сплошного ряда накатника толщиной 16-18 см. Стойки обжимают прилегающими с обеих сторон накатинами с вырубками, плотно стягиваемыми проволокой. Верх каждой стойки выпускают над перекрытием на 12-15 см, затем в стойки вкладывают распорку из жердей диаметром 10-12 см.
Накат перекрытия следует углублять заподлицо с землей. Поверх покрытия укладывают водонепроницаемый слой толщиной не менее 8 см. Водонепроницаемый слой засыпают землей толщиной 0,6-0,8 м. Возвышающаяся часть обсыпки должна быть не более 80 см и иметь плавное очертание. Обсыпку необходимо задерновать. Выход устраивают через тамбур. Лестницу или прилегающий участок хода сообщения располагают под углом для лучшего прикрытия входа от действия взрывной волны.
Чтобы тамбур и землянку не заливало дождевой водой, пол тамбура устраивают на 5 см выше пола землянки и наружной площадки, то есть делают его в виде широкого порога. На площадке перед лестницей или на ближнем участке хода сообщения отрывают водосборный колодец.
Внутри помещение оборудуют нарами и печью-камином. Если землянку-укрытие оборудуют в качестве газоубежища, то устраивают земляной фильтр и ручной вентилятор; двери делают герметическими.
Все открытые деревянные части землянок-укрытий для защиты от светового излучения при взрыве атомной бомбы и зажигательных смесей типа напалма обмазывают глиной, известью или землей. Вокруг таких сооружений, расположенных в лесу, убирают хворост, хвою и сухую траву.
Создание временных баз (жилище, схроны, тайники) http://partizan.rossiaforum.com/t2-topic
Во временном укрытии должно быть:
• аптечка;
• фляжка, бутылка минералки;
• компас;
• деньги по 100 рублей в сумме нескольких тысяч;
• ножи для выживания;
• продуктовый паёк на месяц с должным сроком хранения (исходя из суточного рациона: 0,5 килограмма хлеба или каши, 1 литр молока или 200 миллиграмм творога, 100 грамм сырых овощей, например, картошки, морковки, свеклы, витамины в таблетках, 20-ть грамм сахара, 30-ть грамм растительного масла);
• «левый» сотовый с «левой» симкой, динамо-зарядник (или солнечный);
• фонарик, упакованные батарейки;
• котелок;
• пяток газовых зажигалок, свечки, огниво, спички (запаянные в герметический пакет) и охотничьи спички;
• один комплект зимней и летней гражданской одежды, нижнее бельё;
• топографическую карту области и близлежащих районов.
Спутник партизана
Зимний бивак
Заслон и шалаш
Для ночевки у костра зимой пользуйся заслоном (рис. 1). Заслон имеет вид изгороди, поставленной под углом к костру, в трех-четырех шагах от него. Тепло костра отражается от заслона и хорошо обогревает спящих людей. Заслон защищает и от ветра. Заслон применяется на небольших привалах и остановках на одну ночь.
Рис. 1. Заслон
Изгородь выкладывается из ветвей, хвороста, жердей. Удобнее и быстрее всего соорудить такой заслон между двумя деревьями. При отсутствии деревьев расположи заслон на козлах или связанных толстых жердях. Заслон из полотнища от палатки можно растянуть на шестах или на лыжных палках.
Лежанку сделай слегка наклонной в сторону костра. Это позволяет лучше использовать тепло костра.
При устройстве заслона проверь, чтобы ветер не нес на тебя дым. Лучше всего, если ветер дует вдоль заслона.
Заслоны можно ставить с двух сторон костра, один против другого.
В густом лесу можно построить весьма простой шалаш из веток. Для этого вокруг, расчищенной для ночлега площадки насыпь подковой снежный вал. По концам вала установи два длинных шеста, связанных накрест. По всему валу воткни наклонно лыжи или жерди так, чтобы они опирались на вершину связанных шестов. Сверху покрой этот каркас хвойными ветками.
Получается шалаш. Перед ним разводится костер. Так же как и у заслона, в шалаше спи ногами к огню.
перед постройкой шалаша определи направление ветра: вход в шалаш не должен быть с наветренной стороны.
Палатка
Рис. 2. Палатка между двумя деревьями
Быстрее всего можно разбить бивак, имея при себе двухскатную палатку небольшого размера. Лучшая ткань для палатки - тонкая и плотная бязь, легкий брезент. Площадку, где намечено расставить палатку, очищают от снега, утаптывают и выравнивают, застилают толстым слоем хвойных веток. Потом расставляют палатку. В лесу ее можно привязать между двумя деревьями (рис. 2). Колышки забей поглубже в снег. Снизу полотнища палатки засыпь снегом, чтобы не поддувало. Снеговую подсыпку надо утрамбовать.
Походная печь
Сделай небольшую разборную железную печку из листового железа. Длина ее - 50 сантиметров, ширина - 28 сантиметров, высота - 22 сантиметра. Дымовая труба должна быть такой длины, чтобы выдаваться над крышей жилья на 30 сантиметров. В крышу вставь лист жести с прорезом для трубы. Верхнее колено трубы должно свободно вращаться, чтобы обеспечить хорошую тягу. Колено трубы надо повертывать по ветру.
Чум
Хорошее жилище зимой для группы партизан - круглый шалаш, или чум (рис. 3). Чум диаметром в 6 метров вмещает 20 человек. Для постройки остова берутся жерди толщиной в 7-10 сантиметров, длиной - в 4,5-5 метров.
Рис. 3. Чум
Сначала устанавливают треногу из трех жердей, связанных сверху проволокой или веревкой. Вокруг нее расставляются жерди (30-35 штук) так, чтобы они концами опирались на треногу. Расстояние между основаниями жердей не должно быть больше полметра.
Связанный остов чума имеет форму конуса. Жерди переплетаются обрешеткой из толстых сучьев. Сверху укладывается слои хвойных веток, которые для лучшего утепления можно обсыпать снегом. Вверху чума оставляется небольшая дыра, которая будет служить дымовой трубой.
В центре чума вырывается углубление для костра с земляным валиком, защищающим ноги от жара. Чтобы костер не чадил, к нему подводят снаружи воздух по канавке (сечением 20 х 20 сантиметров), перекрытой хворостом и засыпанной сверху землей. Внутри чума устраивают лежанки из хвойных веток. Чум лучше всего устанавливать над ямой, вырытой в земле: это утеплит его.
Землянка
Простейшая землянка представляет собой вырытый в земле котлован, над которым установлен деревянный остов из опор и перекрытий, а поверху насыпан слой земли. В зимнее время надо выбирать для землянки площадку с нетронутым снегом, лучше всего в лесу, где меньше промерзает земля.
По бокам котлована укладываются нижние опоры из толстых бревен. От них коньком поднимаются деревянные стропила. Поверх них укладывают слой хвороста и земли. Хорошо проложить слой глины, не пропускающей воду. Землянка, рассчитанная на 6 человек, имеет высоту 1,8 метра, ширину 3,2 метра и длину 4 метра (рис. 4). Снаружи в землянку спускаются ступеньки, а самый выход закрыт полотнищем палатки.
Рис. 4. Поперечный разрез и план землянки
Более тяжелое перекрытие землянки может поддерживаться на козлах, которые устанавливаются на расстоянии 1,5 метров один от другого и упираются в уступы между поверхностью нар и стенками котлована. Концы козел упираются в лежни. На козелковые опоры кладется прогон. Он несет стропила, которые укладываются на расстоянии 25-30 сантиметров одно от другого. Для большей надежности свода верхние концы стропил должны выступать на 15-20 сантиметров за прогон. По стропилам настилают слой хвороста или хвойных веток толщиной в 5-10 сантиметров. Над ними лежит земляная обсыпка (15-20 сантиметров).
Входы перекрывают на высоте 1,4-1,6 метра жердями и обсыпают землей. Боковые стены отделывают жердями, которые упираются в козлы и стропила, а кроме того поддерживаются земляной обсыпкой.
Отапливают землянку походными печками. Трубы выводят наружу через кровлю, сквозь железный лист. Можно также вывести трубу в стену, изолировав ее от деревянных частей земляной обсыпкой.
Костер зимой
Разводя костер зимой, всегда предварительно разгребай снег до земли, - иначе снег будет оттаивать и костер окажется в глубокой снежной яме. Для того чтобы быстро развести костер, надо иметь под руками хорошую растопку. Береста, если ее расслоить, разгорается даже мокрая. В снегопад хорошо разводить костер огарком свечи: ее устойчивое пламя зажжет даже отсыревший хворост. Настругай сухие сучки в виде метелки, это хорошая растопка. Для разжигания костра хорошо иметь черенковую серу, которая горит при дожде или на мокром снегу. Небольшого кусочка серы достаточно, чтобы разжечь костер даже из отсыревшего хвороста. От малейшей искры вспыхивает сухой лишайник.
О различных видах костра читай в разделе "Поход".
Спальный мешок
Спальный мешок - это походная постель. Он представляет собой теплый конверт, сшитый из меховых шкур или ватного стеганого одеяла, овчины, стеганой ваты, шинельного сукна, пуха (рис. 5). Свернутый в рулон, мешок занимает немного места и свободно помещается поверх заспинного мешка.
Рис. 5. Спальный мешок
Оболочкой мешка может служить перкаль, сатин, тик, ситец, шелк. Для внешнего слоя нижней части мешка рекомендуется прорезиненная материя, легкий брезент или палаточная ткань.
Длина мешка должна равняться росту человека с надбавкой 15-20 сантиметров, ширина (по окружности) - 100-120 сантиметров. Мешок имеет в верхней части разрез, который закрывается двумя клапанами: внутренним - теплым, из ваты или пуха, и наружным - из плотной материи. К нижней части мешка, у изголовья, подшито полотнище из плотной ткани. Мешок скатывают, начиная с узкой части, и завертывают в это полотнище, которое служит чехлом. Чехол затягивается двумя ремешками; их можно сделать из того же материала.
При шитье мешка надо сначала пропитать ткань, которая пойдет на наружную часть мешка.
Для пропитки можно пользоваться рядом рецептов, смотря по тому, что удастся легче достать:
1) Тщательно пропитать в теплом мыльном растворе (500 граммов мыла на 5 литров воды), затем после легкой отжимки ткань опустить в насыщенный раствор алюминиевых квасцов.
2) На 90 частей воды - 10 весовых частей хорошего столярного клея, 3 части уксусной эссенции и 1 часть двухромистого кальция. После пропитки этим составом ткань нужно сушить не отжимая.
Если утепляющий слой делается пуховым, то нужно проложить марлю между пухом и тканью. Пух распределяется неравномерно: верхняя половина мешка делается тоньше нижней; в нижней половине делаются небольшие утолщения в тех местах, где будут находиться голова в бедра. После укладки всех слоев их покрывают внешними полотнищами и затем прометывают по краям. Стегать нужно ручным способом.
Когда обе части мешка простеганы, концы разреза укреплены, к верхней половине пришиты наружный и внутренний клапаны, а к нижней части - чехол, обе части сшиваются вместе. Утепляющий слой сшивается на руках очень тщательно, чтобы не было просветов и комков. Внутри мешка пришивают пуговицы для застежки теплого внутреннего клапана. Петли лучше всего делать из тесьмы. Вместо пуговиц можно применить, пришитые также на тесемках, клепешки - небольшие деревянные палочки с выточкой для тесьмы.
Если мешок промокнет, его необходимо при первой же возможности высушить, желательно на воздухе, а не у костра или печки.
Снеговые очки
Рис. 6. Снеговые очки
В ясный зимний день сверкающий белый снег слепит глаза. Чтобы не заболеть "снежной слепотой", сделай сам себе снеговые очки (рис. 6). Возьми кусок бересты или коры размером 18 х 7 сантиметров, обрежь по краям и прорежь отверстия для глаз - узкую щель в 2-4 миллиметра. Снизу сделай вырез для носа, с боков - дыры для завязок. Изнутри очки подклей материей. Выкраси бересту обязательно в черный цвет - сажей, дегтем и т.п.
Можно также сделать повязку из носового платка или тряпки, с узкими прорезами для глаз.
Жизнь на снегу
Как самому сделать лыжи
Рис. 1. Распиловка дерева для изготовления лыж
Лучшая порода дерева для изготовления лыж - береза. Если ее нет, годится ясень, бук, вяз (серый и белый), сосна. Выбирай здоровую древесину - крепкую, упругую, с прямыми слоями, без сучков и трещин.
Можно изготовить лыжи из сухих досок толщиной в 4-6 сантиметров.
Дерево для заготовки лыж очисти от коры, распили на бруски шириной в 15 сантиметров и толщиной в 3-4 сантиметра (рис. 1). Еще лучше расколоть ствол по длине так, чтобы вышла пара одинаковых брусков. Длина бруска должна равняться примерно твоему росту.
Рис. 2. Лыжные бруски в распорках
Вытесанные бруски по концам туго свяжи. Посредине вложи распорки шириной в 10-12 сантиметров (рис. 2). Бруски просуши в течение 5-10 дней на печи или над плитой, поворачивая их разными сторонами к жару. Просушенные бруски остругай в форме лыж. Затем носковые концы прогрей у печи (еще лучше паяльной лампой или примусом) или 30-50 минут распаривай в ушате с горячей водой. Когда дерево размякнет, осторожно загни концы и закрепи их в колодке (рис. 3). Проследи, чтобы концы обеих лыж были загнуты одинаково. Лыжи еще раз просуши на печи в течение 3-4 дней.
Рис. 3. Как загнуть носки лыж
После этого приступи к обработке лыжи. На нижней, скользящей поверхности круглой стамеской или рубанком выстругай полукруглый желобок. Он должен начинаться у пятки (заднего конца) лыжи и сходить на-нет в том месте, где поднимается носовой загиб. Ширина желобка - 12-15 миллиметров, глубина - 2 миллиметра.
В том месте, где будет стоять нога, выдолби отверстие для носкового ремня шириной в 4-5 миллиметров и длиной в 3 сантиметра. Если поднять лыжу за носковой ремень, то передняя часть лыжи должна слегка перевешивать.
Дерево очень чувствительно к влаге. Возможно более тщательно отделай его со всех сторон, зачисти стеклом и шкуркой (наждачной бумагой) и покрой лаком, смолой или дегтем.
Чтобы лыжи хорошо скользили, пропитай смолой скользящую поверхность. Прогрей ее у печки, жирно смажь древесной смолой и опять прогрей. При этом следи за тем, чтобы лыжи при прогревании не начали обугливаться. После пропитки скользящая поверхность должна стать темнокоричневого цвета. Пока лыжи еще не остыли, вставь между ними распорку и свяжи их по концам. Чтобы на лыжи не налипал снег, бока и верхнюю поверхность натри воском. На грузовую площадку, где стоит нога, набей кусок жести, тонкого железа, резины или бересты - это предотвратит налипание снега.
Рис. 4. Как сделать лыжные палки
Палки для лыж сделай из березы, осины или сосны (рис. 4). Толщина их - 2-2,5 сантиметра, длина - до подмышек. Кольца сделай из крепкого, упругого камыша, ивы или рябины.
Кольца должны быть широкими - 15-18 сантиметров. На палках сделай петли из тонкого ремня или фитиля шириной в 1-2 сантиметра. Тогда можно, не бросая палки, освободить ладонь для оружия.
Для ремонта лыж на ходу имей с собой тонкую жесть, маленькие гвозди или шурупы, тонкую фанеру, шило.
Снегоступы
Рис. 5. Снегоступы из досок
Не всегда у партизана могут быть лыжи. В этом случае можно прибегнуть к снегоступам.
Самые простые снегоступы делаются из тонких досок (рис. 5). Удобные снегоступы получаются из сиденья или спинки обычного венского стула. Можно также взять днище от плетеной круглой корзинки.
Снегоступы можно сделать из ветвей (рис. 6). Срежь две ветки (лучше от черемухи и рябины) длиной около 120 сантиметров и толщиной в 2-3 сантиметра, согни их дугой и крепко свяжи. На такой раме сплети из веревки или ремня сетку. Сетка должна быть как можно мельче - так легче ходить на снегоступах.
Рис. 6. Снегоступы из веток. Слева - снегоступ из двух веток, посередине и справа - снегоступы из одной ветки
Если ветка очень хорошо гнется, то из нее одной можно сделать раму для снегоступа. Достаточно свести оба ее конца и крепко связать.
Веревка, из которой плетется сеть для снегоступа, обычно продергивается сквозь дырочки, просверленные в раме. Но можно просто привязывать веревку к раме, как это показано на рисунке. Чтобы сетка при этом сидела прочно, сделай на раме для веревки небольшие зарубки.
Веревочная сетка может разорваться под тяжестью человеческого тела. Чаще всего прорывается сетка под пяткой. Поэтому следует в этом месте вплетать в сетку кусок толстой материи или кожи. Еще лучше, если пятка будет опираться на одну из распорок.
Ледовые шипы
Против гололедицы есть простое средство - ледовые шипы (рис. 7). Их легко сделать самому.
Возьми ремень или простой кусок кожи и утыкай его гвоздями длиной в 1,5-2 сантиметра. Затем второй такой же кусок кожи нашей поверх первого так, чтобы он покрывал шляпки гвоздей и не давал им выскакивать. Получатся нечто вроде большой металлической скребницы. Ремень с шипами закрепляется на обуви.
Если в распоряжении партизан имеется кузница, то можно сделать ледовые шипы более прочными и основательными. Из полосового железа куется круг или, еще лучше, овал с отогнутыми вниз скобами.
Шипы быстро тупятся. Подтачивай их равномерно со всех сторон.
Рис. 7. Ледовые шипы
Нарты
Для перевозки грузов и транспортировки раненых по снежной целине удобны легкие нарты (рис. 8).
Рис. 8. Нарты
Полозья нарт сделай из загнутых спереди досок, напоминающих лыжи. Длина их - 4-5 метров. Ширина саней в пролете полозьев должна равняться ширине следа лыжника (не шире 60 сантиметров). Высота саней - 70 сантиметров, от полозьев до грузовой доски - 30 сантиметров. Груз кладут на прочную доску, которая подвешивается на сыромятных ремешках к верхней планке саней. Такие нарты не застревают в глубоком снегу.
Спереди нарт, в местах соединения носков, приделай дугу. Она предохраняет сани от ударов о пни и деревья. Идущий впереди лыжник прокладывает след, по которому и движутся полозья нарт.
Тобогган
Возьми легкую широкую доску длиной в 1,5-2 метра. Обстругай гладко ее нижнюю поверхность. С боков просверли отверстия и продень ремешки или веревки для привязывания груза. В переднем конце укрепи лямку, за которую можно было бы тянуть доску. Тобогган должен иметь спереди небольшой загиб кверху, иначе под тяжестью груза он будет зарываться на ходу в снег. Для этого достаточно прибить к переднему концу доски под тупым углом деревянный щиток. Легче всего получить загиб, если сделать тобогган из листа фанеры, прибитого к брусчатой раме (рис. 9).
Рис. 9. Тобогган
Волокуша
Рис. 10. Волокуша
Небольшой груз можно перевозить по земле я снегу с помощью волокуши (рис. 10). К хомуту, седлу лошади или ошейнику собаки прикрепи два тонких деревца. Концы их свободно волочатся по земле. На этих концах укрепи поперечный настил. Сюда и кладется груз. На волокуше животное может перетащить больше тяжести, чем на спине.
Известен один из видов волокуши, особенно удобный для перевозки раненых. Нижние концы жердей представляют собой верхушки елок с необрубленными ветвями. Между ними прокладывается поперечный брусок, на нем укрепляется еще несколько елочных верхушек - получается сплошной мягкий настил. При перевозке этот настил пружинит и уменьшает толчки и сотрясение.