Установка и снятие.
В один прекрасный день завел машину и заметил что ручка кпп провалилась и звенит как колокол, оказывается шарнир оторвался и упал на резонатор. Ездил так недели две, задолбал грохот, решил поменять все самостоятельно без ямы и подъемников несмотря на зиму. Купил обойму шаровой опоры рычага за 660 рублей. Также понадобятся тонкие плоскогубцы (славу богу оказались), ключи гаечные на 13 (2 штуки), крестовая отвертка.
Поднимаем домкратом машину у переднего колеса с водительской стороны. Снимает хомут резонатора и сдергиваем его и отводим от себя подальше.
хомут
Под ручкой кпп видим этот рычаг с двумя болтами под ключ 13, откручиваем их оба
Полный размер
расположение рычага с болтами
Полный размер
два болта на 13
Под машиной на данный момент все. Идем в салон. Откручиваем накладки с водительской и пассаж. стороны — всего 2 крестовые болтика.
Полный размер
уже снята накладка
Откручиваем болты у тунели КПП — по 1 с каждой стороны.
Полный размер
тунель кпп
Далее откручиваем пластиковую накладку ручника три болта, и откручиваем болт тонеля и откручиваем концевик ручника. И наконец-то откручиваем труднодоступный болт.
труднодоступный болт
Для удобства я еще отсоединил фишки от подогрева попы и прикуривателя, также открутил диагностической вход. Можете обойтись без этого. Поворачиваем тоннель направо.
Полный размер
повернул
Откручиваем 4 болта ключом на 13, доступ к верхнему левому сложен, понадобится гаечный ключ. Слегка руками приподнимая корпус для обдува ног, откручиваем минут 10 один болт и вытаскиваем…
Полный размер
скрытый болт
Откручиваем рычаг кпп один болт с гайкой. Не теряем большие шайбы, я их предварительно чтобы не звенели обклеил вибропластом.
рычаг и болт с гайкой на 13
Полный размер
вибропласт раскатать молотком
Далее выдергиваем вместе с рычагом все эту конструкцию. Также незабываем отсоединить фишку от заднего хода. В связи с тем что у меня у старой обоймы шарнир просто оторвался я с помощью отвертки просто вытаскиваю его через чехол. Разбираем конструкцию: метал пластину, чехол (не снимаем его с тяги кулисы), старую обойму.
Полный размер
вытаскиваем
Сдергиваем такими плоскогубцами металлический фиксатор и выдергиваем ручку.
Полный размер
уже снят
Снимаем с рычага кпп эти детали на картинках.
Сам металлический шарнир никак не слезал с ручки, бил по нему стучал, не помогло. Внешне он идеален, решил оставить. Все, теперь сборка в обратной последовательности.
Вот сломанная деталь.
Полный размер
Итоги: Вибраций ручки кпп нет от слова совсем, ручка кпп поднялась выше, и ход четкий, можно сказать идеальный.
Цена вопроса: 660 ₽ Пробег: 128000 км
Решил обновить уже существующую статью, которая была написана более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не особо сильным и устранилось довольно просто, о чем будет написано в самом низу. А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению дребезга рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие принадлежности: Ключ рожковый или накидной на 13 Плоскогубцы Точило электрическое Содержание 1 Почему дребезжит рычаг КПП на Калине? 2 Почему не включается задняя передача или как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками. 2.1 Если предыдущие проверки ни к чему не привели остается несколько вариантов, а именно: 3 ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 3.1 Основные элементы коробки передач ВАЗ-2181: 4 НАША СПРАВКА 5 СИНХРОНИЗАТОР 5.1 Устройство синхронизаторов коробок ВАЗ-2110 (А) и —2181 (Б): 6 МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 7 ТРОСОВЫЙ ПРИВОД 7.0.1 Источники Почему дребезжит рычаг КПП на Калине? Основная причина возникновения этой проблемы заключается в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, выполнена она не идеально, но ее вполне можно исправить минимальными затратами и всего за несколько минут времени. Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным: Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом: Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации. Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием. В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился: Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна! Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию. Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть! Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом! У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации. Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы. К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания. Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой. В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан — довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр. Почему не включается задняя передача или как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками. Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал. Ключ на «36». Изолента или термоусадка. Кусок медного провода. Тестер. Паяльник. 1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала. 6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки. Если предыдущие проверки ни к чему не привели остается несколько вариантов, а именно: Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи. Источник ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Прикидывая, что и как можно улучшить, условились об одном: не трогать редукторную часть, а именно валы, шестерни, синхронизаторы. Иначе потребуются огромные финансовые затраты, необходимые для запуска в серию новой коробки, — без высокоточного оборудования не обеспечить должного качества зацепления, работы и синхронизации. Основные элементы коробки передач ВАЗ-2181: 2 — вторичный вал; 4 — вилка включения пятой передачи; 6 — выключатель фонарей заднего хода; 8 — механизм переключения передач; НАША СПРАВКА СИНХРОНИЗАТОР На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая фирма «Хёрбигер» (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения. Устройство синхронизаторов коробок ВАЗ-2110 (А) и —2181 (Б): 2 — промежуточные кольца; 4 — муфта синхронизатора; 6 — фиксатор; МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ Новый механизм — это отдельный модуль. Его можно установить в последнюю очередь и демонтировать при необходимости без разбора коробки. Это технологично не только в производстве, но и при ремонте. Уже на стадии концепции, разработанной вазовцами, в нем появилась селекторная решетка, четко повторяющая схему переключения передач и задающая ход рычага при выборе передач. В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода, который доступен только из «нейтрали». Характеристики механизма подбирали на оригинальном симуляционном стенде. Испытатель усаживается на сиденье и начинает перебирать передачи, автоматика же имитирует схему переключения, усилия и ходы рычага, реализованные на конкретном серийном автомобиле. Можно подгрузить и свой вариант настроек. Не нравится излишне тугой рычаг? Пара ударов по клавиатуре — и усилия снижены. Так, шаг за шагом, подобрали оптимальные настройки для «восемьдесят первой». Компьютер обработал данные и выдал параметры для построения точной математической модели, по которой изготовили те самые хитрые центральные пластины. ТРОСОВЫЙ ПРИВОД На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения. Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой фирмы «Шеффлер» снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком. ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее. 1 — рычаги выбора передач; 3 — селекторная решетка; 5 — центральная трехмерная пластина. Благодарим за помощь в подготовке материала Михаила Вотинова, Владимира Петунина, Источники http://ladakalinablog.ru/ustranenie-drebezzhaniya-rychaga-kpp/ http://vaz-remont.ru/pochemu-ne-vklyuchaetsya-zadnyaya-peredacha-na-lada-kalina-diagnostika-i-remont-svoimi-rukami/ http://www.zr.ru/content/articles/504079-novaja_korobka_peredach_granty_i_kaliny_taga_k_trosu/
Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-kulisy-lada-kalina-sedan-vaz-kalina.htmlВ прошлой записи я писал БЖ о покупке комплекта: Короткоходная кулиса КПП ВАЗ 2113-2115, карданчик «Калина», пыльник карданчика, рукоятка КПП. Ознакомится с комплектом и описанием можете пройдя по ссылке: www.drive2.ru/l/3748560/
В этой записи расскажу про установку.
Установка и снятие.
Снятие:
1.Снимаем рукоятку кпп с чехлом. Рукоятка тянем вверх и она снимается с кулисы, вместе с ним снимится и чехол.
Снимаем рукоятку кпп с чехлом.
2. Снимаем тоннель нижнею, откручиваем два самореза сзади и впереди.
Инструмент-отвертка крестообразная.
Снимаем
3. Откручиваем 5 болтов держащих платформу кулисы.
Откручиваем 5 болтов держащих платформу кулисы.
Откручиваем 5 болтов держащих платформу кулисы.
4.Снизу откручиваем хомут кулисы. Откручиваем кулису от карданчика, двумя ключами на 13, стягиваем ее с него, далее стягиваем пыльник с карданчика.
Снизу откручиваем хомут кулисы.
5. Стягтваем пыльник карданчика и откручиваем болт карданчика, и снимаем карданчик.
Откручиваем болт карданчика, и снимаем карданчик.
На фото видно пыльник карданчика под замену.
Установка:
6.При снятие кулисы обнаружил что, пыльник кулисы порван.
При снятие кулисы обнаружил что, пыльник кулисы порван.
7.Так же обнаружил течь сальника КПП, маслянные пятна на КПП.
Так же обнаружил течь сальника КПП, маслянные пятна на КПП.
Сальник не менял, впереди переборка КПП, там все в сборе поменяю!
8.Приобрел пыльник кулисы производство "Балаково" цена 250 рублей.
Приобрел пыльник кулисы производство
9.Разбираем рычаг старой кулисы и вытаскиваем её через низ вместе с пластмассовой втулкой на яблоке, снимаем эту втулку. Вставляем короткоходную кулису в втулку.
Разбираем рычаг старой кулисы и вытаскиваем её через низ вместе с пластмассовой втулкой на яблоке, снимаем эту втулку. Вставляем короткоходную кулису в втулку.
10. В первую очередь ставим короткоходную кулису.
В первую очередь ставим короткоходную кулису.
11. После Одеваем пыльник на КПП.
После Одеваем пыльник на КПП
12. Далее на шток выбора передач садим новый кардан и крепим его с помощью фиксирующего болта.
Карданчик "калина" не обрезаем!
Далее на шток выбора передач садим новый кардан и крепим его с помощью фиксирующего болта.
Обязательно проследите, чтобы болт карданчика попал в специальное углубление на штоке. Также не забудьте на бот намазать фиксатор резьбы, чтобы он не выкрутился от воздействия вибрации.
13. Следующий этап – надеть тягу привода на шток. Натягиваем и регулируем!