При страховке через выступ среднего трения (обхват веревки около 140°) обе руки располагаются за выступом (рис. 39).

Дата: 2025-05-25; Просмотры: 2

Оценка:

0.00 из 5.00 — оценок

Скачиваний: 0

Скачать

127

Рис. 40. Страховка через плечо и выступ.

Страховка через выступ малого трения (менее 90°) требует приме­нения дополнительного трения веревки о корпус — страховки через плечо (рис. 40).

Необходимо все время следить, чтобы в случае рывка веревка не заклинилась где-нибудь или запуталась в ногах. Когда встречаются несколько выступов, расположенных недалеко друг от друга, можно их использовать. Однако закладывая веревку за очередной выступ, надо учесть, не соскользнет ли она при рывке с предыдущего выступа, и заложить веревку с соответствующей стороны выступа, учитывая угол обхвата. Если выступ не может быть использован для страховки (имеется щель у основания, в которой веревка может заклиниться), следует набросить на него петлю сдвоенного репшнура с карабином и страховать, как при страховке через крюк.

Страховка через крюк. Если на маршруте нет условий для страхов­ки через выступ, во всех случаях подъема по отвесам должна осуще­ствляться страховка через крюк. При правильной организации такая страховка вполне надежна.

Многое зависит от умения правильно подобрать подходящий крюк. Он должен соответствовать имеющейся трещине с учетом ее ширины, глубины и направленности — горизонтальная или вертикальная. За­цепив крюк крюкоулавливателем, нужно вставить его в трещину и забить молотком до упора ушка в скалу (рис. 41), в противном случае он выскочит при рывке. Крюк должен входить в трещину ту­го, с нарастающим звучанием (крюк «поет»).

Если крюк издает глухой звук или не входит в трещину целиком или же входит свободно, то его надо извлечь и забить в другое место или заменить другим. Крюк забивается под прямым или острым углом к направлению рывка.

128

Рис. 41. Забивание крючьев Рис. 42. Использование широкой трещины

и клиньев. для страховки.

Для широкой трещины применяется толстый дюралевый крюк или деревянный клин. В исключительных случаях, когда нет другой воз­можности, забивают два крюка вместе (рис. 42). Для тонкой и неглу­бокой щели применяются короткие лепестковые крючья. Учитывая, что прочность их невелика, при первой возможности следует забить более надежный крюк или сдублировать два лепестковых.

Извлечение скального крюка обычно более трудоемкий процесс, чем забивание. Нужно сначала «раскачать» крюк ударами молотка вдоль трещины, затем загонять под ушко другой крюк как клин. В случае, если на скале пет трещины для забивания страховочного крюка, приходится пользоваться расширяющимся крюком, отверстие для которого в монолите скалы выбивается шлямбуром.

Вместо крюка, но для тех же целей, может быть применена «за­кладка». С одной стороны это расширяет возможности альпиниста, и при наличии соответствующего рельефа, намного облегчает и уско­ряет его действия по сравнению с применением крючьев. Однако «за­кладками» надо пользоваться очень осторожно и не везде, где имеется возможность, ибо «закладка» может выскочить из щели с такой же быстротой, как и вставлена туда, и не только при рывке в сторону, но даже при легком волнообразном движении веревки.

Соединение веревки с крюком осуществляется посредством кара­бина. Навешивать карабин на крюк надо в определенной последова­тельности (рис. 43) и правильно вставлять в него веревку. Система считается правильной, если веревка, вставленная в карабин, во время рывка при падении довинчивает муфту карабина, неправильной — развинчивает и раскрывает замок.

Если крюк пришлось забить в углублении, под карнизом и т. в., то вследствие большого трения веревку будет трудно протянуть в

й I

129

Рис. 44. Применение дополнительно- Рис. 45. Страховка через два

го карабина для страховки. крюка.

карабине. Нужно использовать два сцепленные карабина или за­ранее приготовленную конструкцию — два карабина, соединенные тросиком или сдвоенным репшнуром (рис. 44).

Располагать крючья на скале надо по возможности по прямой ли­нии или дугой вверх, в противном случае веревка при рывке может закинуться под крючья.

Приемы страховки через крюк также зависят от конкретных усло­вий. Обычно рывок направлен вверх или в сторону, т. е. в направле­нии страховочного крюка, и стойка должна соответствовать ему. По­скольку применяются крючья, то очевидно, что скала имеет большую крутизну, поэтому страховка через карабин из рук применяется реже, чем через крюк-плечо и только при наличии двух и более крючьев. Однако вторая комбинация не позволяет оперативно действовать ру­ками при срыве товарища.

Страховка через два крюка (рис. 45) дает достаточно торможения при несложной организации. Чтобы обеспечить на отвесе надежную страховку, необходимо забить около себя два крюка один над другим.

130

Рис. 46. Страховка «треугольник» через два крюка п три карабина.

Ж г

Рис. 47. Использование ледоруба во

время страховки между скалами

и льдом.

На верхний крюк навесить два карабина, а на нижний — один. Верев­ка от страхующего проходит сначала в верхний карабин верхнего крюка, затем в карабин нижнего крюка и через второй карабин верх­него крюка к страхуемому (рис. 46).

Если при других способах страховки обкручивание веревки вокруг предплечья не играет особой роли, то при страховке через крюк, рас-доложенный над страхующим, необходимо обернуть веревку, чтобы при рывке она не выскользнула из-под руки.

Большая надежность страховки и оперативность действий связки создается при применении двух веревок. В этом случае каждая верев­ка проходит по своему ряду^крючьев, вследствие чего крючья заби­ваются поочередно для каждой веревки. Это позволяет использовать большее количество промежуточных крючьев (до 8—10), а следова­тельно, первый может выходить на длинное расстояние, реже органи­зуя пункты страховки. При камнепаде или обрыве одной веревки вряд ли одновременно пострадают обе веревки.

Следует применять веревки меньшего диаметра (8—9 мм) при длине 40—50 м. Альпинистам легче маневрировать при разноцветных веревках.

Страховка на ледовом склоне в основном идентична страховке на скалах. Вместо выступа используются неровности склона, края тре­щины через вырубленную зазубрину или столбик и, конечно, крючья. Иногда может оказаться щель между льдом и скалой (нечто вроде рандклюфта), тогда можно использовать и ледоруб (рис. 47). При не­большой крутизне склона применима и страховка через плечо.

9*

131

Рис. 48. Забивание ледового крюка

Для организации пункта страховки забивание крючьев произво­дить, стоя на предварительно вырубленных ступеньках. Промежуточ­ные крючья могут быть забиты по ходу движения в положении стоя на кошках без ступенек с опорой рукой в склон. Для забивки крюка требуется 40—60 ударов. Прежде чем забивать крюк, необходимо счистить ледорубом или молотком верхний рыхлый слой льда или вы­рубить небольшую ступеньку. Забивать крюк надо по головку несиль­ными равномерными, без перерывов ударами в направлении, перпен­дикулярном к поверхности. После того как веревка будет соединена карабином с крюком, его головку надо покрыть осколками льда, ч:тобы предупредить вытаивание нагревшегося под солнцем крюка (рис. 48).

Абалаковский крюк извлекают клювом ледоруба как рычагом, или вращают шестигранную головку крюка, используя отверстие в лопа­точке ледоруба или якорном крюке. Страховка может также прово­диться и через ледобурные крючья. Они легко ввинчиваются в лед и извлекаются без больших усилий. Можно пользоваться и штопорны­ми крючьями.

Направление движения должно идти не прямо вверх, по направ­лению стока воды, а немного наискось, чтобы сорвавшийся не сбил страхующего, да и при вырубании ступенек не сыпал на него осколки льда, так как удары крупных льдин, падающих по склону с высоты 10—20 м, бывают весьма ощутимы.

Если крюк забит не очень надежно — вошел довольно легко, то не следует вынимать его, а в полуметре от него забить второй и соеди­нить петлей из сдвоенного репшнура.

Следует иметь в виду, что успех задержания сорвавшегося на ле­довом склоне в значительной степени зависит от дальнейших его дей­ствий. Он должен не теряясь, без промедления перевернуться на живот и энергично применить самозадержание ледорубом. На крутом склоне это не остановит его, но существенно уменьшит скорость скольжения, что в свою очередь, поможет страхующему удержать сорвавшегося, выбрав предварительно возможно больше веревки.

132

Страховка на снегу

Страховка с помощью ледоруба является основным способом и ва­рьируется в зависимости от условий: плотности снега, толщины снеж­ного слоя, крутизны склона, направления движения. Погода может играть решающую роль — на одном и том же склоне утром при моро­зе и днем на растаявшем снегу резко изменяются и условия для стра­ховки. А если сравнивать надежность страховки на скалах, льду и снегу, менее надежной будет последняя. И все же фирн и уплотнен­ный снег создают достаточные условия для вполне надежной и быстро организуемой страховки на склонах крутизной до 40°.

В очень плотный фирн одним ударом ледоруб не воткнуть, удары надо повторять, расширяя отверстие поворотами древка, удерживая его за головку. Веревка пропускается под клюв, что не дает ей воз­можности соскочить с головки при протравливании. Ледорубы послед­них моделей имеют отверстия в головке, в которые вставляют караби­ны и страхуют обычным способом.

В недостаточно плотном снегу ледоруб держится плохо, поэтому необходимо уплотнить его, подсыпая с боков так, чтобы в склоне обра­зовался большой снежный ком и уже в него воткнуть ледоруб для страховки. Однако надо помнить, что уплотнением нельзя создать прочность, схожую с фирном и твердым снегом. В некоторых случаях можно подпереть ледоруб коленом или придерживать за головку (рис. 49).

Рис. 49. Укрепление ледоруба Рис. 50. Самостраховка через

коленом. ледоруб.

Страховка через плечо может быть применена при подъеме прямо вверх по некрутому склону при небольшой глубине снега. Уплотнив ногами снег с подсыпкой сбоку, воткнуть в него (до упора штычка в лед) ледоруб для самостраховки, а на 1,5 м ниже вытоптать гори­зонтальную площадку для ног, на которой принять стойку страховки через плечо с самостраховкой, повернувшись спиной или боком к скло­ну (рис. 50). Если же нет уверенности в надежности приема из-за тонкого слоя снега, лежащего на ледовом основании, нужно счистить снег лопаточкой ледоруба, забить в лед крюк и страховать через него, как на ледовом склоне.

Предложенные В. Абалаковым способы значительно повышают возможности страховки:

а) перед тем как воткнуть ледоруб в снег, на древко надевается

134

колечко тросика, на другом конце которого находится караоин (рис. 51);

б) лавинная лопата с укрепленным тросиком, надетая на древко
ледоруба и воткнутая в снег, делает страховку еще более прочной;

в) перед ледорубом следует воткнуть в снег лавинную лопату, на
которую опирается ледоруб, а тросик на ней используется для само­
страховки. Если учесть широкое применение лавинной лопаты при
рытье траншей, организации бивуака и применение ее по прямому
назначению, то целесообразно иметь ее в рюкзаке и использовать для
страховки.

Организуя страховку, необходимо представить себе положение ве­ревки на древке в момент срыва страхуемого. Веревка не должна обкручиваться вокруг древка (рис. 52).

При страховке через ледоруб на крутом склоне приобретает боль­шое значение способность страхующего выбрать часть веревки в мо­мент скольжения товарища по склону при срыве. Это сократит длину разгона и увеличит количество веревки у страхующего для протравли­вания. Поэтому стремление страхуемого к самозадержанию увеличи­вает возможности его спасения и облегчает эту задачу.

Часто возникает вопрос — снимать с руки темляк ледоруба во время страховки или нет. Это зависит от ряда условий: на какую руку надет темляк, какой рукой и каким способом проводится страховка. Ясно одно — при снятом с руки темляке действовать обеими руками значительно удобнее, особенно выбирать веревку, когда проводится страховка скользящего по склону. Следовательно, так и надо посту­пать, а чтобы не потерять ледоруб — темляк необходимо прицепить к самостраховочной петле, всегда находящейся на грудной обвязке.

ТАКТИКА СТРАХОВКИ

Четкое взаимодействие участников связки существенно влияет на успех восхождения. Личные качества (опыт, уровень подготовки, фи­зическая сила), состояние здоровья и другие факторы не одинаковы у членов связки, следовательно, различным будет и влияние каждого на ход восхождения группы. Поэтому следует заранее продумать и определить функции альпинистов. Например, каждый ли в группе или в связке будет идти первым, поочередно сменяясь, или один будет ведущим на скалах (отличный скалолаз), а другой на льду (легко рубит ступеньки). А быть может, первым все время будет идти только один руководитель (группа слабая); идут ли связки во взаимодейст-^вии или каждая самостоятельно и т. д.

На легких участках скального маршрута альпинисты идут одно­временно, собрав в руку кольцами веревку, а выйдя на трудное место, страховка становится уже попеременной с использованием всей дли-^ны веревки. Если при переходе через трещины закрытого ледника

135

Рис. 53. Расположение крючьев при передвижении зигзагом.

связка растягивается на всю длину веревки и лишь идущий сзади держит 2—3 ее кольца, то при подъеме по длинному ледовому или снежному склону сзади идущий должен уже иметь у себя в резерве значительную часть веревки для протравливания в случае срыва иду­щего первым. Альпинисты должны хорошо представлять себе раз­личные варианты порядка движения связок в группе, а в процессе восхождения умело варьировать их в зависимости от конкретных ус­ловий. Более правильным следует считать комплектование группы из двух связок по два альпиниста — это обеспечит большую безопас­ность, чем самостоятельное движение двух связок с разрывами.

При подъеме по ледовому склону на кошках или с вырубанием ступенек часто движение осуществляется по зигзагообразной линии, тогда крючья следует забивать только по одну сторону зигзага (рис. 53). В этом случае веревка будет проходить через карабины свободно. Когда подъем по крутому снежному склону осуществляется «в лоб», страхующий располагается в стороне от линии возможного скольже­ния идущего первым. Если состояние снежного покрова не позволяет наладить надежную страховку через ледоруб или даже лавинную лопату, то страховка идущего должна выполняться одновременно двумя альпинистами.

ЛАЗАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕРЕВКИ И КРЮЧЬЕВ

Как уже отмечалось, классическим спортивным альпинистским лазанием по скалам считается «чистое» лазание (еще называют — свободное, естественное), когда все препятствия альпинист преодоле­вает без каких-либо специальных приспособлений, обеспечивающих его действия и расширяющих его возможности.

Нередко при восхождении по очень сложному маршруту встреча­ются участки, непреодолимые чистым лазанием, и альпинист вынуж­ден прибегнуть к помощи специального снаряжения: веревке, крючь­ям и др.

136

Рис. 54. Подъем гимнастическим Рис. 55. Подъем на схва-

способом. тывающих узлах.

•

Наравне с обеспечением безопасности веревкой решается и вторая важная задача — облегчается и ускоряется передвижение в трудных и опасных условиях маршрута. Веревка становится настолько важ­ным предметом снаряжения, что без нее невозможны были бы не только достижения альпинизма современного уровня в горовосхожде-ниях, но и успешные действия человека в горах вообще.

Подтягивание веревкой спутника нередко применяется, если нуж­но обеспечить ему преодоление очень трудного участка пути. Можно тянуть обеими руками или, набросив веревку на корпус (как при страховке через плечо), согнув ноги. Затем, выпрямляя ноги, можно поднять на небольшое расстояние товарища и, закрепляя веревку ранее подготовленным схватывающим узлом, перехватить ниже и по­вторить прием.

Подъем гимнастическим способом (рис. 54). Перехватывая пооче­редно руками закрепленную вверху веревку, переступать по скале, используя неровности как опоры.

Подъем на схватывающих узлах. Куском репшнура длиной 250— 270 см завязать на основной веревке схватывающий узел, а ниже него второй (рис. 55). В нижней части каждой петли сделать по стремени

137

для ног. Вся эта система должна быть пропу­щена под грудную обвязку. Стоя на правой поге в нижней петле, следует согнуть в колене левую ногу, передвинуть рукой вверх свобод­ный левый схватывающий узел. Затем выпря­мить левую ногу, перенести на нее тяжесть тела и ослабить правую ногу, после чего все повторить.

Подъем на абалазах и зажимах. Абала­зы — это оригинальная простая конструкция из двух крючков (рис. 56), между которыми при нагрузке перегибается веревка, прочно удерживая альпиниста. Остальные устройст­ва те же, что и при подъеме на схватывающих узлах. Та же задача успешно решается механическими зажимами, представляющими собой более сложную конструкцию с пружинами. Подъем на металлических зажимах и абалазах оперативнее, чем на схватывающих узлах, которые сильно затягиваются на веревке при каждом шаге.

Подъем веревкой осуществляется при извлечении альпиниста из трещины. Две спущенные в трещину веревки удерживаются вверху схватывающими узлами, закрепленными на выступе, ледовом столби­ке, крюках и т. п. (рис. 57).

Подъем по веревке на стременах применяется малочисленной группой для подъема по отвесной стене упавшего в трещину, когда вверху находится только один-два альпиниста и поднимаемый спосо­бен действовать активно.

Подъем на двух стременах, одно из которых завязано поднимае­мым на своей же страховочной веревке, а второе на дополнительной, спущенной находящимся вверху товарищем. Верхний поочередно за­крепляет веревку схватывающими узлами, сделанными из репшнура. Альпинист, которого поднимают из трещины, становится ногами в стремена, завязанные на концах спущенных ему веревок, пропустив их предварительно под грудной обвязкой. Подъем происходит попе­ременным подтягиванием находящимся вверху альпинистом веревок и закреплением их схватывающими узлами или зажимами.

В том случае, если у пострадавшего одна нога повреждена, то стремя надевается на здоровую ногу, а конец второй веревки прикреп­ляется к грудной обвязке. Подъем происходит за счет усилий только одной здоровой ноги. Когда же пострадавший поднимает здоровую ногу, то повисает на грудной обвязке, а его товарищ вверху подтяги­вает поочередно только освободившейся веревкой то стремя, то об­вязку.

Зайльцуг (рис. 58) применяется при подъеме по очень трудному участку пути, где приходится пользоваться крючьями. Забив по воз-

138

можности выше крюк, впереди идущий навешивает на него карабин, в который пропускает страховочную веревку. После этого нижний альпинист тянет страховочную веревку вниз, тем самым подтягивая первого вверх к крюку, облегчая подъем. Поскольку в этом случае приходится забивать крючья часто, то лучше пользоваться двумя веревками.

Подъем на лесенках (рис. 59). Применение двуступенчатых (ино­гда трехступенчатых) лесенок при подъеме значительно расширяет возможности альпиниста. Этот способ применяется на отвесных участ­ках пути, там, где нет достаточных точек опоры для чистого лазания, но есть трещины, пригодные для забивки крюка или пломбы, укреп­ления, «закладок» и т. п.

В забитый в скалу крюк альпинист продевает карабин, в него пропускает свою страховочную веревку, затем вешает лесенку. Встав на нижнюю ступеньку лесенки левой ногой, нужно ухватиться рукой за карабин, подтянуться к нему и встать правой ногой на верхнюю перекладину лесенки. При этом нижний альпинист туго натягивает страховочную веревку, притягивая ею верхнего к скале. Будучи при­тянутым к скале, верхний альпинист, имея свободные руки, забивает следующий крюк выше первого на 60—80 см и все повторяется, но уже со второй лесенкой и второй страховочной веревкой. Стоя на вто­рой лесенке, верхний альпинист, забив третий крюк, нагибается, сни­мает с карабина первую лесенку, вешает ее на третий крюк и т. д.

139

Преодоление карниза является од­ним из наиболее трудных приемов, требующих силы и выносливости. Здесь применение лесенок обеспечи­вает передвижение по сложнейшим участкам нависающих над головой скал — карнизов.

Подъем на платформе (рис. 60).
Для подъема по скалам, имеющим
многометровые вертикальные стены
с нависающими участками, целесооб­
разно пользоваться платформой. При­
менение платформы уменьшает коли­
чество забиваемых в скалу крючьев,
чем при лазании на лесенках и дела­
ет эту процедуру более удобной, обес­
печивая вертикальное положение те­
ла альпиниста даже при угле навеса
скалы 5—7°. Кроме тоге, платформой
пользуются для отдыха и даже для
приготовления пищи. *ж

«Маятник» является специальным приемом, предназначенным для тра-версирования отдельных участков гладких стен, крутых плит, непрохо­димых для лазания из-за отсутствия на них опор, трещин и щелей. Обяза­тельным условием для организации «маятника» является возможность подъема на несколько метров сбоку такой стенки для забивания крюка и закрепления веревки для «маятника». После этого, спустившись к исходной точке, альпинист должен пропустить закрепленную веревку вокруг бедра ноги, как для спуска способом «Дюль-фер», и, сильно оттолкнувшись (пред­варительно сделав 2—4 шага разбе­га), перемахнуть на веревке на про­тивоположный участок скалы и ухва­титься за выступ. Это редкий способ, но знать его необходимо (рис. 61).

Перила являются средством мас­совой страховки и одновременно мо­гут облегчат ь преодоление трудных

участков пути. Применяются перила при движении в любом направ­лении — на подъеме, траверсе и спуске. Для перил используется веревка, укрепленная на склоне, вдоль которой передвигаются альпинисты, не снимая своей страховочной веревки (рис.62). Но для перил может быть использована и страховочная веревка одной из связок (укрепившейся на месте), пользуясь которой проходят другие связки.

Перильная веревка крепится в двух или нескольких местах и обя­зательно на каждом повороте. Для закрепления перил может быть использован выступ, ледоруб, скальный крюк, ледяной «столбик» и т. п.

Ледовый крюк надо использовать осторожно — при прохождении большой группы он может расшататься, так как длительную статиче­скую нагрузку выдерживает плохо, поэтому следует использовать сдвоенные крючья. Если для перил используется страховочная верев­ка одной из связок, то участники последней могут удерживать верев­ку как при страховке через плечо или поясницу, так и через выступ. Концы перил должны быть расположены в удобном для организации и снятия самостраховки месте.

Большую роль играет степень натяжения перильной веревки. Если на спуске веревка может свободно свисать, тб на подъеме и особенно

141

Рис. 60. Подъем на Рис. 61. Приемы для траверсирования:

платформе. маятником.

при траверсе она должна быть закреплена так, чтобы не мешать иду­щему вдоль перил альпинисту. На туго натянутых перилах, на пере­гибах будет трудно продвигать страховочный карабин или узел. На переправах же перила натягиваются туго, причем не над самим брев­ном, а смещаются в сторону — вниз по течению на расстоянии вытя­нутой руки, чтобы в случае срыва течение не затянуло альпиниста под бревно.

На подъеме и спуске необходимо применять самостраховку схва­тывающим узлом или зажимом, а на горизонтальных перилах доста­точно карабина. При этом карабин соединяет перила с грудной обвяз­кой не непосредственно, а небольшой петлей репшнура. На участке перил между двумя пунктами закрепления одновременно может нахо­диться: при подъеме и спуске — не более двух человек, а на травер­се - только один, иначе он может столкнуть перильной веревкой дру­гого. Смена самостраховки при прохождении пункта крепления перил или переход на другую веревку должны осуществляться в определен­ной последовательности: прежде чем отцепить самостраховку (А), надо прицепить другой карабин на другую сторону перил (Б) или другую перильную веревку и лишь после этого отцепить первоначаль­ную самостраховку.

142

я

Спуск по веревке, как ^правило, значительно легче, быстрее и безопаснее, чем спуск лазанием, особенно на очень крутых и трудных

склонах.

Главным условием навешивания веревки является возможность снять ее по окончании спуска. Это может быть обеспечено набрасы­ванием на выступ или ледовый столбик основной веревки (спустя оба конца вниз), которую по окончании спуска легко снять с выступа, если потянуть за один ее конец. Можно организовать спуск и по оди­нарной основной веревке, с применением репшнура для ее вытягива­ния. Этот способ целесообразно использовать, когда нужно спуститься не на 15—18 м, как по сдвоенной веревке, а на глубину 35—38 м (при сорокаметровой длине веревки), так как организация каждого нового пункта спуска занимает много времени.

Закрепив веревку, нужно сбросить другой конец вниз. К этому надо отнестись очень внимательно, так как сделать это правильно не просто, веревка может зацепиться за скалы, что усложнит спуск. Не­обходимо аккуратно собрать в ладонь веревку кольцами и, раскачав ее, бросить подальше от скалы, придав вращательное движение, на­правленное на раскручивание колец. Начинать спуск следует осторож­но, чтобы веревка не соскочила с выступа или столбика или же не выдернула крюк. Вначале немного присесть и опуститься на 1,5 м ниже точки закрепления веревки, спускаться без рывков и прыжков, упираясь расставленными ногами в скалу.

Гимнастический способ спуска (рис. 63) наиболее прост и приме­няется на некрутых, до 50°, коротких участках склона. Держась за

Рис. 63. Спуск гимнастическим способом.

висящую веревку и перебирая ее обеими руками, альпинист пересту­пает ногами по выступам. Чтобы облегчить работу рукам, можно уве­личить трение веревки о тело, для чего обернуть ее один раз вокруг руки. Другой рукой следует держать скользящий по спине нижний конец веревки. Безопасность обеспечивается верхней страховкой или схватывающим узлом при спуске. Нужно пользоваться рукавицами.

Спуск способом Дюльфера применяется на более крутых и даже отвесных участках. Пропустив веревку между ног, обвести ею правое бедро, а затем через грудь на левое плечо и через спину в правую руку. Надо помнить, что спуск регулируется в этом случае только пра­вой рукой, а левая придерживает веревку. Чтобы остановить спуск, достаточно только зажать веревку кистью правой руки. Если же ве­ревку зажать локтевым сгибом, то правая рука остается свободной и ею можно поправить карабин на груди и т. п. Следует иметь в виду, что при этом спуске веревка сильно режет бедро. Если в задний кар­ман штормовки положить молоток и опустить его пониже, на него ляжет веревка и предохранит бедро.

Самостраховка осуществляется схватывающим узлом, причем спусковая веревка должна лежать не сверху грудной обвязки, к кото­рой прикреплена петля со схватывающим узлом (это опасно!), а под

страховочной петлей.

Спуск на карабине. Альпинист сидя в «беседке», изготовленной из куска репшнура, или на опущенном на бедра страховочном поясе прощелкивает через карабин спусковую веревку, дважды обернув ее вокруг основного стержня. Спуск регулируется правой рукой, стра-

ховка такая же, как й при способе Дюльфера (рис. 64). Спуски^ карабине очень изнашивает веревку. Спуск на карабине, который при­меняется скалолазами, меньше треплет веревку. В этом случае верев­ку пропускают через карабин, не обкручивая ее, затем кладут на плечо и через спину — в противоположную руку. Следует защитить плечо подложенной под штормовку рукавицей,

Во всех случаях спуска по веревке обйд&тёйьМ самбстраховка
схватывающим узлом, причем оетйй самост|)ах()ЁКи должна быть ко­
роче вытянутой руКй, йИйЧб в критиШкой ситуации не справиться
66 схватывающим узлом. Надо помййгЬ, что при остановке нельзя
выпускать веревку из регулирующей руки. Если же нужно высвобо­
дить руку, то веревку надо зажать подмышкой и в локтевом суставе
или обернуть вокруг бедра. Альпинист, спускающийся последним,
должен предварительно проверить состояние спускового устройства,
передвинуть веревку на новое место, чтобы расправить ее перегиб,
а спустившийся проверяет возможность свободного выдергивания
веревки. ]

Снятие веревки после спуска требует умения, иначе она может зацепиться концом и придется лезть вверх, чтобы освободить ее. По! окончании спуска надо расправить веревку и тянуть за конец, распо­ложенный в петле (карабине) ближе к скале, равномерно перехваты­вая руками до того момента, как конец проскочит петлю, тогда сильно дернуть веревку по направлению от скалы, чтобы ее конец не заце­пился за выступы.

ГЛАВА VIII

«ОСНОВЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ I ПО ТРАВЯНИСТЫМ СКЛОНАМ И ОСЫПЯМ

Травянистые склоны, горные тропы и осыпи постоянно сопутству­ют альпинистам на подходах к снежным склонам, ледникам и скалам.

Изучение и совершенствование техники передвижения по травя­нистым склонам — это подготовка к передвижению по скалам и снегу, так как в их технических приемах много общего.

При ходьбе по травянистым склонам ледоруб используют как до­полнительную точку опоры. При движении ноги ставят полностью на стопы, используя отдельные бугорки и выступы в качестве ступенек. С увеличением крутизны склона ледоруб держат на самостраховке, штычком к склону.

При подъеме зигзагом ногу, стоящую дальше от склона, 'нужно слегка развернуть носком вниз по склону, а ногу, стоящую ближе к склону, поставить параллельно склону. При траверсировании скло­нов положение ног такое же, как и при подъеме зигзагом. При потере равновесия следует резко нагрузить ледоруб, воткнув его штычком

10*

147

Рис. 65. Расположение

центра тяжести

при движении по горным

тропам.

в склон. При падении повернуться лицом к склону и, воткнув клюв ледоруба в последний, этим прекратить дальнейшее падение.

Спуск зигзагом — это повторение приемов подъема.

При передвижении по горным тропам положение стопы должно быть по возможности горизонтальным. Ногу нужно ставить на всю площадь подошвы.

Встречающееся на пути препятствие надо перешагнуть, если же это сложно, то наступить на него, не выпрямляя колено. Другую ногу перенести за препятствие (рис. 65).

При передвижении по крутой осыпи при каждом шаге следует смотреть, на какой камень ставить ногу, так как многие камни, осо­бенно на свежей осыпи, находятся в неустойчивом состоянии и очень легко потерять равновесие.

Передвижение по средней неустойчивой осыпи вверх осуществля­ют небольшими шагами без рывков, чтобы не сползать вместе со щеб­нем вниз. Ногу надо ставить на всю стопу. Спускаться можно крупны­ми шагами, скользя ногами по щебню.

Передвигаться по мелкой осыпи приходится так же, как и по сухо­му сыпучему снегу.

Трудным и опасным является передвижение по старым сцементи­рованным осыпям и боковым моренам. Они бывают очень крутыми, а жесткий грунт не поддается вытаптыванию следа. В этом случае надо ударами рантом ботинка выбивать риску для ноги, если же это не удается, то вырубать ступени ледорубом. Переступать по ступень­кам следует с тщательной самостраховкой ледорубом.

По осыпям нужно двигаться плотно, не находиться группе над группой во избежание камнепада, вызванного случайно спортсменом, находящимся сверху.

Нечаянно сбив камень, надо моментально предупредить об опас­ности идущих сзади — криком «Камень!». Если камень не набрал скорость, нужно попытаться его задержать или уклониться от летяще­го камня.

ГЛАВА IX

, |0СН0ВЫ СКАЛОЛАЗАНИЯ

Техника передвижения по скалам является основой альпинизма. Скалолазание — естественный способ передвижения человека в го­рах. Инстинкт лазания заложен в человеке еще до рождения и актив­но проявляется уже с детства.

Строение рук с естественными функциями захвата пальцами, строение и подвижность ног как бы специально приспособлены для лазания человека вообще (по дереву, скале и т. п.). Поэтому человек может передвигаться по скалам любой конфигурации и крутизны, вплоть до вертикальных. Применение специального снаряжения рас­ширяет его возможности, позволяя альпинисту делать это более уве­ренно и надежно, с меньшей затратой сил и меньшим риском. Однако все это возможно при условии большой физической силы, выносли­вости и психической стойкости. Поэтому современную технику скало­лазания надо рассматривать не только как умение преодолевать отдельные формы сложного скального рельефа, а также как совокуп-

14»

ность физической, технической и психической подготовки. Начинаю­щий альпинист еще не владеет этими качествами, ему предстоит осво­ить все эти элементы, из которых слагается мастерство.

Современный стиль скалолазания динамичен, он существенно от­личается от стиля лазания 40-х и начала 50-х годов.^ Современное спортивное восхождение характерно большой сложностью пути с объ­ективно опасными элементами, поэтому альпинист должен действо­вать точно и быстро, что обеспечивается лишь предварительной все­сторонней подготовленностью.

Основным принципом скалолазания является экономия собствен­ной энергии и безопасность передвижения. Энергетические затраты существенно снижаются за счет хорошей технической подготовленно­сти, ибо это обеспечивает наиболее экономичные движения и правиль­ное распределение работы среди различных групп мышц. Чтобы дви­жение было экономичным, надо овладеть им в совершенстве, затрачи­вая энергии не больше чем это строго необходимо.

Чем меньше на конкретном участке точек опоры и их величина, и круче скала, тем труднее ее преодоление. Умелое нахождение опор, определение их качества и использование в мало расчлененном рельефе является определяющим в технике скалолазания, основанной на трении, распорах, тонком равновесии и смелости.

Техника скалолазания состоит из комбинации приемов, выполняе­мых в разнообразном сочетании, и особенно при неблагоприятном расположении точек опоры. Опоры на скалах создаются при помощи конечностей и комбинаций конечностей с туловищем. При этом как минимум должны быть два фактора: надежная фиксация альпиниста на скале и возможность поступательного движения в нужном направ­лении.

Трудность прохождения скального маршрута характеризуется крутизной склона, формой рельефа и степенью расчлененности скаль­ной поверхности.

Скалы делятся на четыре категории трудности: легкие (можно передвигаться на ногах, иногда пользуясь руками для поддержания устойчивости); средние (для движения применяют приемы неслож­ного лазания); трудные (применяется попеременная страховка и крючья на ограниченных по величине и количеству точках опоры); очень трудные (движение с применением искусственных точек опо­ры — крючьев, лесенок, площадок и т. п.).

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СКАЛОЛАЗАНИЯ

1. Перед началом подъема нужно внимательно осмотреть скалу и наметить свой маршрут, в зависимости от наличия точек опоры.

2. Останавливаться для передышки и осмотра дальнейшего отре% ^_{а пути} нужно на наиболее простом и удобном для стоянки месте.

150

Рис. 66. Использование опоры: а — правильное; б — неправильное.

Трудное и, тем более, опасное место скалы стараться пройти без за­держки.

3. Прежде чем использовать для лазания точку опоры, необходи­мо беглым осмотром определить ее прочность, если есть сомнения — проверить нажатием, легким сотрясением или ударом. Опробование делать осторожно, чтобы непрочная опора, оторвавшись, не поранила самого или товарищей. Однако непрочную опору иногда можно ис­пользовать, если нагружать ее не на отрыв от скалы, а прижимая к ней (рис. 66).

4. Каждую проверенную, надежную точку опоры стремиться ис­пользовать многократно (подтянуться, перейти в упор руками, встать на нее ногой).

5. Постоянно иметь три точки опоры, перенося к следующей толь­ко одну конечность. Исключение допускается только на легких скалах или при очень сложных условиях.

6. Передвигаться нужно в основном на ногах, держась руками за
• точки опоры. Однако чем менее надежно стоят ноги, тем большую

нагрузку с ног нужно перенести на руки. Нередко на очень сложных местах основная нагрузка падает на руки.

7. Чередовать нагрузку на разные группы мышц путем поочеред­ной работы конечностями на захваты, упоры, распоры и т. п. Умение пользоваться распорами намного расширяет возможности альпиниста.

8. При неудобных или ненадежных (по величине, форме, распо­ложению) точках опоры нужно дополнительно использовать трение тела и конечностей о скалу.

9. Лазать нужно плавно без рывков, чтобы сохранить равновесие, анергию и прочность точки опоры.

Ходьба по скалам

Ходьба является основным способом передвижения по скалам. Даже на крутых и сложных скалах значительную часть пути альпи­нист проходит на ногах, а руки выполняют вспомогательные функ-

151

Ции. Мышцы ног — это наиболее крупные, сильные и выносливые мышцы, которые в основном и работают, перемещая альпиниста по скале. Поэтому с самого начала альпинист должен научиться пра­вильно ходить в горах. Основами ходьбы в горах начинающий альпи­нист овладевает при изучении техники передвижения по травянистым склонам и осыпям и лишь затем учится ходить по скалам. Главным условием для ходьбы по скалам является наличие более или менее горизонтальной точки опоры. Это могут быть отдельный камень или скопление мелких камней, выступ или уступ на скале, край горизон­тальной щели и т. п., на которые альпинист мог бы поставить стопу или ее часть. Если такие площадки расположены на каждом шагу, то альпинист просто идет, выбирая площадку, соответствующую высоте я длине его шага. Если альпинист хорошо владеет равновесием и не боится глубины, то значительную часть пути, даже на маршруте пя­той категории, он пройдет на ногах, при каждом удобном случае пе­реходя с лазания на ходьбу. Это особенно важно, если за плечами рюкзак.

Надо помнить, что при подъеме лучше сделать два небольших шага вверх, чем один крупный. На нетрудных, но опасных местах надо придерживаться руками за скалу. На спуске чаще пользоваться упорами рук о скалу. Это облегчит нагрузку на мышцы ног и ускорит движение. Поскольку ходьба производится по некрутым скалам, то на их площадках, как правило, лежит много отдельных камней, упав­ших сверху, поэтому надо быть особенно осторожным, чтобы не сбро­сить камни на идущих внизу.

При ходьбе, чередующейся с лазанием, на крутых скалах альпи­нисты идут в связках, поэтому каждый должен учитывать темп лезу­щего за ним по скале спортсмена. Таким образом, ходьбу по скалам нельзя рассматривать как нечто второстепенное, не требующее вни­мания и владения ее техникой. Если при преодолении сложных скал нужна хорошая техника скалолазания, то при ходьбе основным ста­новится дисциплина, аккуратность, тактика движения. Ходьбу необ­ходимо рассматривать и Как чрезвычайно необходимую передышку между напряжениями трудного лазания.

Лазание по сцалам

При очень крутом рельефе скалы, когда невозможно ходить по скалам, необходимо иметь уже не менее двух точек опоры.

Лазание осуществляется с помощью рук и ног, последовательно действующих на опорах, при участии туловища. Ноги продолжают нести основную нагрузку, руки действуют все активнее на захваты, зацепы, упоры и распоры и т. д. Чем больше крутизна скал и меньше по количеству и величине опоры, тем большая нагрузка приходится

на руки.

Использование опор ногами

Наиболее устойчивое положение ноги при лазании — это опора на горизонтальную площадку всей подошвой. Устойчивость уменьша­ется по мере уменьшения опорной площади подошвы и увеличения наклона площадки. Причем, достаточной площадью опоры может быть только часть подошвы и даже только рант ботинка, а уклон опоры — любой крутизны, вплоть до вертикали (рис. 67).

Однако степень устойчивости ноги на опоре зависит не только от величины и крутизны наклона опоры под ногой, а еще и от действия рук и расположения центра тяжести тела альпиниста над опорой.

Устойчивое положение ноги может быть создано также заклини­ванием стопы в сужающейся книзу расщелине, подошвой или ботин­ком, или же разворотом стопы, когда передняя часть ботинка упирает­ся в одну сторону расщелины, а каблук в противоположную (рис. 68).

Частичная устойчивость может быть достигнута применением распоров ногами. Боковой распор — одной ногой, когда стопа упира­ется в одну сторону, а бок колена — в противоположную (например—

Ш

Рис. 67. Распоры ногами.

15$

Рис. 68. Техника нагрузки на ноги.

з узкой расщелине). Или прямой распор одной, двумя ногами — по­дошвами ног в одну сторону, а коленями в противоположную. Однако рхакой способ можно применять только в случае, если колени хорошо защищены от травм.

Как правило, все описанные положения являются не самостоя­тельными приемами, а лишь их составными частями.