Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай?
Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.
Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов:
— При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла.
— При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги.
— На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве — песок и супесь, как правило более аэрированы.
— При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.
— При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка — тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля.
В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.
На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.
Недостаток весенней влаги (мала толшина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки — верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку — при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.
С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней — почва слишком плотная и слабо аэрированная.
Последние 9 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы — использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.
При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины растков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой — бочком. Рисунок 1:
Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля. Фото 1:
Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Сравните длину белого участка на левом клубне — обычная посадка, и на правом — вниз ростками.
Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров.
Ещё одно преимущество посадки вниз ростками — куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх — сравните рисунки 2 и 3. Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу — развитию растений в начальный, очень важный период.
Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. Фото 2:
На фото отбор из гибрид-популяции «Барс», средний урожай с куста — 3 кг. Максимальный — 5, 6 кг. С сотки — 700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками — клубни все под мульчей. Фото 9:
На фото 3, 4, 5 легко увидеть как рос куст:
На этом фото куст с посадочным клубнем и урожай от него.
Взгляд на куст сверху.
Взгляд на куст снизу.
Исследуя этот приём, я смоделировал развитие картофеля высаженного ростками вниз. Это можно увидеть на фотографиях 6, 7, 8:
На фото клубни с верхушечным доминированием. На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками — активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель — отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2крупных или много мелких клубней. На растении, вырасшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много.
Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше — верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно.
При посадке вверх ростками наростить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания(сравните рисунки 4 и 5. На обоих рисунках длина этиолированного стебля одинакова). Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции.
При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности.
При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях — столонах, которые исходят из стебля растения.
Семенной картофель, как предмет интерьера
О подготовке к посадке семенного картофеля написано очень много, но для многих садоводов эта информация остается не применимой на практике. Причина банальна — нет места в квартире, а больше негде. Сам вел войны с женой за возможность разместить в доме ящики с семенным материалом... Может мое решение покажется кому то приемлемым.
Все конструктивные особенности стеллажа и лотков видны на фото. Семенной материал еще с осени размещается на лотках, в них же и хранится в погребе (поставленных друг на друга без стеллажа). Весной заношу стеллаж, вставляю лотки и закрываю всю конструкцию нетканым материалом (агротекс). Время от времени меняю местами верхние и нижние лотки. Дело в том, что нижние хуже освещаются. За 10-12 дней до посадки стеллаж закрываю непрозрачным материалом. Вот и все примудрости, связанные с конструкцией.
Подобное приспособление имеет ряд качеств:
— занимает совсем мало места. На площади пола всего 70×45 см размещено 16 лотков, в каждом из которых умещается ведро семенных клубней;
— лотки легко менять местами для равномерности освещения;
— лотки легко выдвигаются для опрыскивания и контроля;
— переворачивать клубни на лотках не нужно, они расположены в один ряд, а решотчетое дно позволяет освещать клубни снизу;
— нетканый материал позволяет «приглушить» свет, что исключает «деревенение» ростков;
— под нетканкой создается оптимальный микроклимат. Клубни меньше теряют массу и питательные вещества;
— укрытие перед посадкой непрозрачным материалом позволяет снять действие ингибиторов, образующихся в клубнях на свету. Всходы появляются через 5-7 дней после посадки;
— конструкция в «рабочем состоянии» не сильно портит интерьер комнаты;
— в лотках удобно перевозить посадочный материал к месту посадки (на машине).
Кроме того, эту конструкцию я использую для сушки зелени летом, а осенью до уборки картофеля сушу в ней лук и чеснок. Поэтому моя конструкция неразборная. Сделать ее разборной, думаю не составит труда. Для сборки стеллажа и лотков я использовал бросовый материал — купил в столярке срезку. Если приобрести обработанные рейки, да покрасить их, конструкция будет выглядеть намного презентабельней.
Грабли:
Одно время использовал ящики поставленные в штабель друг на друга. Но для того, чтобы поменять верхние ящики с нижними, приходилось разбирать весь штабель. Это долго и неудобно.
Первые стеллажи были в 2 раза шире, но работать с лотками в которые загружается по два ведра клубней не очень легко, особенно с верхними, да еще если рост не «баскетбольный»
Без нетканки ростки на прямом солнечном свету деревенеют, что в дальнейшем снижает урожай.
В условиях сухого воздуха квартиры клубни быстро становятся дряблыми, теряют много питательных веществ. Нетканка решает эту проблему.
Далее фото:
Вопросы о картофеле (кольцевой надрез)
Приближается весна, огородники подумывают о проращивании картофеля. И стараются прояснить для себя непонятные вопросы. В частной переписке получил письмо от увлеченного огородника из Казани. Вот часть его:
«Олег, привет. Исследование ты присылал. 70% — это посадка в три строчки частей клубня с 2-3 глазками. Понял. Боюсь, я такой метод применять не буду... Тут ещё в мозгах сидят стереотипы, которые кричат: „Не режь! Сажай целиком!“ буду сажать в две строчки, буду делать кольцевание, а вот резать пополам... Урожайность целых клубней выше, как я понял? Дефицита семян не будет. Значит, остается осуществить правильную подготовку. Тут тоже всё понятно, кроме одного — притенение за 10 дней до посадки. Удаление ингибиторов — для чего? И вообще, ингибиторы — это специфические вещества, выделяемые растением, влияет отрицательно на последующие культуры, если не проводить севооборот. Правильно? Или разговор не об этом? Не слышал, что притенение как-то влияет на клубни. Наоборот, считал, что недостаток света вреден, т.к. ростки вытягиваются. Поясни, пожалуйста». «Я понял, что урожайность зависит от количества ростков. Понял, что существуют приёмы увеличения их количества кольцевание, посадка „вверх ногами“. Думал над посадкой вверх пуповиной. Что если переворачивать картофель заранее, не дожидаясь высадки? Пошли отростки, подросли малость, а я их — хрясь! Перевернул и жду, когда с другой стороны попрёт! Или не попрёт? Впрочем, это теория. Не буду я с каждым клубнем так нянчиться. В квартире нет таких условий. Конечно, можно сказать: „Читай внимательнее, я об этом писал!“
Или: „Пробуй — и ты всё поймёшь!“
Но я отвечу: „Но ты же уже пробовал и действительно имеешь практические выводы“!
Хочется с наименьшими ошибками получить максимальные результаты. Возможно это паразитическое мышление, но тогда я паразит».
О «паразитическом» мышлении. В силу ряда причин мне пришлось в последнее время пообщаться со многими предпринимателями разного уровня. И вот что бросается в глаза: чем больше доходы предпринимателя, тем проще с ним разговаривать. И тем больше он тебе рад рассказать, научить, помочь советом. На днях разговаривал с владельцем сети компьютерных магазинов, расположенных в нескольких городах. Человек очень занятой. И, тем не менее, согласился встретиться, и проговорили целый час. На вопрос, почему согласился потратить на меня время, ответил: «Хочешь иметь, сначала отдай — время, знания, опыт. Всё вернется с процентами, хоть и из другого источника. Я тебе помог, ты ещё кому то поможешь, всем нам будет лучше». Так же охотно делятся секретами известные садоводы, огородники. Даже если уверены, что не получат от этого человека ничего. Похоже, их успех обязан, в какой-то степени, тому, что они не скрывают секретов. Дают — значит, получают сторицей. Так что просьба автора письма не паразитизм, а скорее помощь тому, к кому она обращена. Ведь мне тоже хочется хоть немного приблизиться к уровню Кузнецова, Замяткина, Железова. Помните вечное: «Даром получили — даром давайте».
Другой вопрос о правильности моих выводов. Человеку свойственно ошибаться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так что опираться на мои выводы как на истину в последней инстанции ни в коем случае не советую.
«Удаление ингибиторов — для чего? И вообще, ингибиторы — это специфические вещества, выделяемые растением, влияет отрицательно на последующие культуры, если не проводить севооборот. Правильно? Или разговор не об этом? Не слышал, что притенение как-то влияет на клубни. Наоборот, считал, что недостаток света вреден, т.к. ростки вытягиваются».
Ингибиторы — это вещества, угнетающие нечто: растение, какие — то функции организма и т.п. В данном случае речь идет о веществах, угнетающих развитие ростков, когда клубень на свету. В природе продумано мудро. Для того чтобы растение картофеля могло нормально существовать нужно, чтобы клубень был в оптимальной среде, где темно и влажно. Представьте, что будет, если клубень на свету начнет интенсивно расти. Не имея корней, растение быстро израсходует запасы питательных веществ в клубне и погибнет. А вот если рост сдерживать, пока нет оптимальных условий, то клубень с ростками может просуществовать больше года, медленно теряя питательные вещества. Лежит и ждет: может животное его зароет или ещё какая оказия приключится, что он окажется в земле. Стало темно и влажно — можно расти.
Но у картофеля есть особенность. Будучи закопанным, ростки начинают интенсивно расти не сразу, а по прошествии времени — 7-10 дней. Ученые объясняют этот факт наличием в ростках неких веществ (ингибиторов) вырабатывающихся на свету и разрушающихся в темноте. Эти вещества и тормозят рост ростков. Если клубни закрыть от света на неделю до посадки — то всходов дождетесь на неделю раньше. Только и всего.
«Думал над посадкой вверх пуповиной. Что если переворачивать картофель заранее, не дожидаясь высадки? Пошли отростки, подросли малость, а я их — хрясь! Перевернул и жду, когда с другой стороны попрёт! Или не попрёт? Впрочем, это теория. Не буду я с каждым клубнем так нянчиться. В квартире нет таких условий».
Из теории нередко вырастает практика и достаточно успешная. Лет десять назад читал об одном хозяйстве на Северном Кавказе. Они в промышленных масштабах выращивали картофель из ростков. Проращивали клубни в специальных подвалах, отделяли ростки и высаживали с применением специальной техники. С одного и того же клубня снимали ростки дважды, а оставшиеся клубни скармливали скотине. Так вот они получали до 800(!) кг с сотки (если с гектаров пересчитать) — 20 мешков с сотки. А поворочать клубни куда проще, чем с ростками возиться. Если прием приведет к суперурожайности, то нам, малоземельным этим стоит заняться. Как думаете?
О практике предложенного. Пробовал. Прорастил слегка. Потом — хрясь! Перевернул и жду, что с другой стороны попрет. Долго ждал. В нескольких повторениях. Не поперло с другой стороны. Поперло с той, с какой и перло изначально. Фото 4.
Позже прочитал статью. Автор рассказывал, что если посадить клубень вниз вершиной, то всходы появятся одновременно. Росткам с нижней части клубня до поверхности ближе, чем вершинным росткам. В моих опытах так ни разу не произошло.
Ростки на клубне развиваются по определенным законам. Самые мощные и самые быстрые — на вершине. Остальные — запасные. Эти запасные ростки начинают интенсивно развиваться, только если что-то случилось с вершинными ростками. Посмотрите на фото 1 и 2.
На фото 1 клубни из холодного подвала (СибНИИСХ). Температура около 0 градусов способствовала появлению из каждого глазка по всему клубню 4-6 ростков. Это в среднем 50 росточков из каждого клубня! Вы видели когда-нибудь куст картофеля ЕСТЕСТВЕННЫМ образом образовавший 50 НЕЗАВИСИМЫХ стволов? Я о таком даже и не слышал. Тут включается мудрость природы: незачем плодить нищету, если нет угрозы жизни. В стволы вырастут всего 5-7, ростков, а то и меньше. Фото 7.
Клубень сам регулирует количество дочерних растений. Оставшиеся росточки долго не погибнут, но перестанут развиваться. Как будто замрут. Если что-то случится с основными стволами, эти ростки тут же тронутся в рост. Пока основные стволы живы — запасные «спят».